Restauration et prepa d un trail en cross : la 125 KMX .

Bonjour à tous .

Voici donc le post que j'ai fait pendant 6 mois sur un forum dédié au 125 Kawa KDX et KMX :

http://kawa125.free.fr/forum/

C'est partit :


Vu que mon budget est un peu limité et que j adore la mécanique , je vais commencé le moto cross avec une machine économique .

L idée et de partir d un trail 125 et de la transformer en cross .

L avantage c est qu'en général un trail souffre moins à l usage qu'une pur cross donc les occasion sont en meilleur état et le coup d entretien est plus léger aussi .

L inconvénient ce sont les perf plus faible qu une vrai cross .

Pour commencer , il faut trouvé une bonne occasion , la moins cher possible , mais exploitable quand même .

Après quelques semaines de recherche j ai trouvé une kawasaki 125 KMX Pour 500 euros car en panne .



Le défaut , elle démarre bien mais cale des que l on met la première .

Après l achat , une petite révision , nettoyage carbu et vérif du faisceau électrique . La sécurité de la béquille déconne et reste enclenché alors qu il n y a plus de béquille ...

Suppression du capteur et test : nickel .

Petite vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=7-vcrxPzDe0&feature=youtu.be

PS : Désolé pour la qualité de la vidéo , je ferais mieux à l'avenir

Je compte m inscrire à notre dame de gravenchon pour janvier 2013 ce qui me laisse le temps de préparé au mieux la machine et son pilote ( le plus dur ... Lol ) .

Les principaux défaut d un trail par rapport au cross sont le poids et la puissance .

Pour commencé le poids . La petite kawasaki est un bonne base avec ces 99 petits kilos à sec . Sa sœur pur cross , la KX fait 87 kilos .

On vire tout ce qui est en trop , béquille , cale pied passager , feux avant et arrière , clignotant et plaque , tête de fourche , porte bagage .

Après on passe à plus délicat la simplification du faisceau électrique au maximum . Il y a pas mal à gagné à ce niveau la en poids et fiabilité .

Pour cette étape il faut la revue technique et de bonne connaissances mécanique et électrique . Le but et simple , ne garder que le circuit d allumage et le coupe circuit .

Donc on vire tout le faisceau éclairage , la centrale clignotante , la batterie , le circuit de charge , les comodos , environ 3 kilos de moins lol .

Le code couleur pour les fils :



Le faisceau d'allumage d'origine :



Le faisceau modifié :



On supprime le contacteur de point mort ( 15 ) et celui d'embrayage ( 4 ) , le neiman ( 1 ) on relit toute les masses entre elle en conservant celle qui va au cadre ( placé sous le reservoir sur le KMX ) .

On relit le Bleu/Rouge à la masse pour permettre aux diodes d'avoir un moins et on enleve tout le reste du faisceau ( ça fait un gros paquet de fil en moins !! )

Si vous n'êtes pas sur de vous , allez-y par étape , vous enlevez les morceaux un par un en testant le moteur au fur et à mesure .

Trés important , faire des branchements propre , avec des fils le plus court possible et des soudures recouvertes d'isolants ( scotch ou mieux , gaine thermoretractable ) .

Ne pas hésitez à verifier 2 fois les branchements avec le shéma sous les yeux , une erreur de branchement peut griller votre allumage ...

Démontage complet de la bête .

On commence par tout les plastiques , et le réservoir .



Une petite astuces en passant , quand je démonte je remet toujours les vis à leur place avec du scotch :



ça évite de courir après au remontage

Puis le garde boue arrière , réservoir d'huile , pot ...



Boite à air , amortisseur arrière , roues



Pendant que mon mécano nettoie un peu l'amorto :




Démontage du bras oscillant avec une longue ... clef :



Pour ne pas perdre de morceau type rondelle ou cage de roulement , un petit morceau de fil de fer :



Ensuite on assure le cadre en l'attachant au poutre du plafond , on vire la fourche , le guidon les freins :



Un petite pause manger , et on y retourne .

On vas maintenant sortir le coeur de titine , j'attache un fil de fer au support de culasse :





Et on tend le câble en le tournant sur lui même . Le but et d'assurer contre un éventuelle chute du moteur et de supprimer un partie de son poids , ce qui facilite la manoeuvre et épargne un peu le dos ...

Et voilou :





Fixé sur l'établi .

On finit de virer tout ce qui reste sur le cadre , toujours un grand merci à ma clef rallonger ...



Démontage de la colonne de direction , et la catastrophe toutes les billes qui dégringole ... le pire c'est celle du haut , qui tombe dans la colone puis dans le tube qui passe sous le moteur , car il n'est pas boucher en haut ...

Donc obliger de retourner le cadre pour les récupérer ...

Un gros aimant sur un fil de fer pour passer tout le sol au peigne fin , heureusement de j'avais vider mon atelier avant de commencer

Pour info , si ça vous arrive , il y a 23 petites billes en haut , et 19 grosses billes en bas .



Et voici l'état actuel :



Ca avance bien

Le matin un peu de disqueuse :mdr:

Et 200 Gr de gagné sur le cadre :



Le support de béquille , c'est pas du carton ... la disqueuse à souffert ...

L'après midi , gros décrassage du cadre , ponçage grossier pour casser le "brillant" de la peinture actuelle , et première couche de peinture ( couche d'accroche ) :



L'idée n'ai pas d'avoir un cadre super beau et comme neuf , c'est surtout pour protéger contre la rouille et les agressions lié au tout terrain . Car là , à certain endroit le cadre était totalement à nu , Et j'ai pas le budget pour un sablage et peinture époxy .

J'ai donc utilisé une méthode déjà testé sur une autre moto que j'ai refaite , la Z400 Kawasaki de 1982 , peinture du cadre au pinceau avec une peinture pour portail en fer . J'ai pris de la très bonne qualité , marque ripolin garantie 10 ans contre la corrosion .

Ce qui est bien avec ce type de peinture , c'est qu'elle contient une sorte de résine , ce qui fait que d'une part , elle a un super pouvoir couvrant mais en plus , en séchant , elle forme une couche très dur qui empêche l'air d'atteindre le fer , une sorte de carapace

C'est pas aussi bien que l'epoxy cuit comme chez le carrossier , mais à - de 10 euros le pot de peinture , c'est un bon compromis .

Seconde couche sur le cadre :



Puis un gros gros nettoyage du moteur :





Pour le nettoyage , j'ai utilisé un nettoyeur vapeur Karsher ( celui de madame ... qu'elle ma gentiment prêtée ) . 3 bar de pression , donc pas de risque d’animé quelque chose , et la vapeur qui dégraisse et décolle tout .

Suppression de la pompe à huile :



Pour l'instant je laisse les vis et l'axe en place pour éviter les fuites au niveau du carter d'huile .



Et voila un moteur nettement plus présentable :

Ce soir je me suis occupé de la rotule d'amortisseur . Elle était trés sale ( pleine de boue ) et les axes ne tourner quasiment plus ....

Gros nettoyage et dégraissage minutieux :






C'est beaucoup mieux :







Par contre , j'ai un roulement de mort ( le seul double et le plus gros ) ainsi que 4 caches sur 6 :



Il tourne même pas à la main une fois nettoyer ...

J'ai réussi à dégripper mes 2 roulements . 2 jour à tremper dans le WD40 ( qui est bien crados après d'ailleurs )



Ils ont une meilleurs tête :



Remontage des 3 axes avec plein de bonne graisse et voici le premier morceau remonté µ159 :



Ensuite , je suis passé au bras oscillant , il est pas au top non plus ...





Demontage , nettoyage et ponçage de la rouille :



Et mise en peinture , un gris clair , la même peinture que celle du cadre :



Normalement , seconde couche ce soir

Seconde couche faite et séche , remontage de la suspension arriére et de la colonne de direction :

Une astuce pour monter tranquillement les 23 billes du haut sans risqué de perdre celle du bas ... :





Nettoyage conplet de la chaine :





Et on laisse trempé dans l'huile moteur jusqu'au remontage :



Question bête , j'ai réglé le ressort arriere sur la position la plus dur mais la molette en dessous , c'est la détente ? je l'ai mi sur la position 4 ( le max ) , vous en pensez quoi ?



Ca avance

On continu , remontage de la roue arrière après démontage complet , nettoyage , verif et généreux graissage du roulement . Bonne nouvelle , tout est en bonne état .









Après je suis passez au frein arrière :

Gros gros nettoyage démontage complet du maître cylindre et de l'étrier .








Ca prend forme :



Et le test officiel ...

https://www.youtube.com/watch?v=eAF_sLktOW4

La pédale de frein est pas top , mais je pense pas que la peinture tienne la dessus , je pense plus à un polissage du métal et un vernis transparent .

A tester .

Debut du démontage du moteur , bonne surprise , la pompe à eau est nickel :



Demontage du carter d'embrayage , a part un peu de crasse , l'ensemble parait sain . J'en profite pour retirer complétement le systéme d'entrainement de la pompe à huile :



RAS non plus part là :



Maintenant il faut boucher ce vilain trou laisser par l'absence de la pompe à huile :



Ainsi que celui laisser par la suppression de la prise du compte tour :




Je bouche les trous avec un joint de robineterie





Fabrication de plaque sur mesure . La matière première ...



Le resultat :

Bouchage de l'arrivé d'huile sur la pipe d'admission :



Demontage mecanisme du kick , culasse , cylindre et piston , embrayage :



On dégraisse , on nettoie tout :



On remonte l'embrayage en faisant attention au calage :



Ca reprend forme :



Même chose pour le carter :



Plus qu'a remonté :





Et enfin la pompe à eau ( le bouchon de bouteille d'eau sert à protéger le joint spy :





L'allumage :

J'ai agrandi la sortie car j'ai remarquer que d'origine , la sortie de culasse est plus petite que le joint du pot . j'ai passer un coup de marqueur sur la partie en trop .



Donc j'agrandit et je poli miroir toute la sortie .

Pour l'admission , je vais juste optimisé un peu mais sans polir pour garder les bonnes turbulences .


La j'ai marqué une pause de quelque mois dans ma prépa faute de moyen .

cet après midi , j'ai remis les mains dans le cambouis .

Avant tout , je me suis fait un banc de montage et de test pour le moteur :









La fameuse pochette de joints :



Ensuite re-démontage complet du moteur , ( je l'avais remonté sans joint pour pas risqué de perdre des morceaux pendant la pause ... lol ) :








Chaque partie est mise en carton pour rien perdre :





Démontage du kick et de l'embrayage :








Démontage du cylindre et du piston :





Démontage du carter d'allumage :





On range tout :

On commence le remontage par le carter d'allumage :
















On remonte le kick :



On lubrifie un peu tout ça :





On remet la pâte avec les 2 boulons avec un peu de frein filet :



Remise en place du ressort :






Et la rondelle qui cale tout ça :

Ensuite l'embrayage :



Démontage :









Vérification de la l'épaisseur des garnitures , on est au dessus de la limite de 2,9 mm donc c'est bon , on remonte tout :

On place les 2 repères :





Et on replace la couronne , puis la rondelle de maintient , puis la rondelle flexible , la noix d'embrayage et enfin le circlip ( très délicat à remettre d'ailleurs ... lol )



Les disques , on commence par le disque garnis qui à un plus grand diamètre interne que les autres avec d'abord le siége de ressort du mécanisme de progressivité ( la grande rondelle métallique ) puis le ressort du mécanisme de progressivité .

Ensuite on remet les disques lisses et garni en alternance



On termine pas un garni :



On remet le couvercle :



Avec les 4 vis ( serrage en croix ) .

L'axe de la commande d'embrayage accrochée un peu du coup j'ai limé un peu le bout avec une petite lime à metaux .



Remontage de la pompe à eau aprés un bon nettoyage :

Le système KIPS , on récupère la clavette en retirant délicatement la vis pour pas la perdre :









On met le joint :



On remonte le couvercle de la pompe à eau :



Un petit joint :



Par contre dans ma pochette de joint il n'y a pas l'autre qui se met sur le couvercle ... bizarre ... Queqlu'un peut me confirmer si c'est normal ?



Et voila le resultat ( pour le moment j'ai remonté le capot de la pompe à eau sans joint )



Et on rempli d'huile , 0,75 Cl



Remontage du piston



Remise en place de la culasse



On refait la boite à clapets





Nettoyage du plan de joint



Et on remonte avec le joint neuf



Le piston est pas parfait , je le changerais a la fin quand je serais sur que toute la moto est nickel ( en 2 temps c'est un consommable )

Pendant ce temps , mon fidéle assistant s'occupe de controler la partie cycle :

Remontage du système KIPS , ne pas inversé la droite et la gauche :





Remise en place de la tige :



Fixation :



Pour le calage , tiré la tige à fond vers la droite :



Et faire tourné à la main les 2 tiges du dessus ( en les resortant un peu pour qu'elle tourne librement de façon à placé le repere bien au centre vers l'avant ) :





Une fois tout bien en place vérifier que tout coulisse bien en bougeant la tige à la main :



Remettre en place les rondelles avec le rebord vers le haut







Remise en place de la piéce qui relie les 2 parties du KIPS :



Le joint du carter :



On remet le carter , les 2 petits joint sur les rondelles et on place le nouveau joint de culasse



On remonte la culasse nettoyé et dont le dôme à été poli ( de manière raisonnable )

On finit la dernière partie du KIPS , la "chambre"





La chambre et son joint :





Ca ressemble plus à un moteur ça :



Aprés une pause de mon assistant :



Remontage du circuit de refroidissement





Et voila :



Reste plus que la carburation , l'échappement et ce de joint de pompe à eau et je vais pouvoir tester ...

Ca y est , j'ai tester le moteur carbu et pot remis juste pour le test et essence à 6% ( je sais c'est beaucoup mais c'est pour assurer le coup ) :

https://www.youtube.com/watch?v=nXFxCrcb0v8

https://www.youtube.com/watch?v=z-2NqLsc068

Moteur remis dans le cadre



Remise en place du faisceau électrique . J'ai simplifié un peu plus et refais tout les branchements .



L'état actuel , ça ressemble de plus en plus à une moto ....

J'ai enfin reçu mon joint de pompe à eau , je vais pouvoir le monté et tester

ch'tite question: c'est quoi le système KIPS?

respect, ce post sent bon la graisse.

J'aime bien les pièce qui semblent neuves après le nettoyage.

sympa et intéressant cette prépa

C'est ton assistant qui est doué en méca et t'apprends comment bricoler un moteur ?


Juste un détail, pour éviter la confusion des genres : le KMX est un trail et non un trial comme écrit 2/3 fois au début du premier message.

LilYoda a écrit:

ch'tite question: c'est quoi le système KIPS?

système de "valves à l'échappement" pour les 2 temps.
Chez yam il y avait l'YPVS
Chez Honda l'ATAC
etc...

Merci David pour ce post !!!

Tu lui as refait une seconde vie a cette kmx, c est cool, j adoreee ce genre de post ou tu vois tous les détails....
Si ça interesse quelqu un de se lancer avec un kmx, j ai un ami de mes parents qui en vends Une pas cher et en bon etat

Moi perso j ai un ptit faible pour la kdx plutôt, un autre ami a mes parents en avait une quand j avais mon scoot a l époque elle était débride sa machine ça envoyer du lourd a cote du scoot je me rappel encore le pied apres l essai !!!

LilYoda a écrit:

ch'tite question: c'est quoi le système KIPS?

C'est un système propre au 2 temps , le principe c'est une chambre à la sortie de la culasse avec une valve qui s'ouvre en fonction du régime moteur .

Le but et de modifié le volume de l’échappement , comme ça , à bas régime => petit volume donc équivalent à un échappement court , gros couple et à haut régime gros volume donc équivalent à un échappement long .

Ce site ( en anglais ) explique en détail : http://justkdx.dirtrider.net/kips.html

Une doc en Francais bien détaillée :

http://ledob86.free.fr/NouveauSite/Documentations/valves%202temps.pdf

le plaisir du travail bien fait
c'est beau!