XT 600 3TB Hypermot'

J'ai encore une question les gars, lors de ma dernière sortie en plus d'avoir perdu ma plaque d'immatriculation, j'ai perdu ma protection thermique du carénage côté échappement, est ce que celle ci est indispensable ou est ce que je peux rouler sans, sans avoir peur d’abîmer le carénage ?

C'est mieux de la remettre, mais théoriquement, tant que tu n'appuie rien sur le carénage qui le ferait toucher le silencieux, ça devrait aller. Sur mes carénages, la prot thermique a disparu il y a des années, mais comme j'ai un porte bagage rigide derrière, je n'ai jamais rien qui appuie le carénage sur le silencieux.

On trouve des feuilles de protection thermique sur Amazon pour pas cher. J'en ai acheté pour refaire celles de la katoche (1m sur 40cm de large pour 40€ livré, de mémoire)

les protection thermique epaisses et autocollantes, j'en ai mis sous le reservoir. pour le flan de carenage j'ai mis du scotch alu simple (pour l'isolation batiment) c'est très efficace et c'est fin!!

Merci pour vos réponses, dans tout les cas je comptais remettre une protection thermique, c'était juste pour savoir si je pouvais quand même rouler sans risque en attendant sa livraison

@Syl tu n'as pas de problème de décollement avec ce genre de scotch ?

Voilà celui que j'ai pris. Ça existe en plus petit et moins cher.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FEHEZ4G

voila, pour le dessous du réservoir, j'ai pris un truc identique au lien de Yoda! (chez silverperformance) c'est très bien mais c'est plus epais!

sinon le scotch alu, si tu prends une bonne qualité (pas le premier prix quoi) ça tient très fort!! c'est prevu pour couvrir au moins une garantie decennale dans un batiment!

j'ai recouvert entièrement l'interieur de flan droit, ça fait un peu plus d'un an ça n'a pas bougé... il faut bien degraisser le plastique avant, et pas que ce soit trop en contact avec le pot non plus! mais ça evite de "cuire" le plastique avec la chaleur, et donc qu'il ne devienne cassant!

Merci les gars, 40€ je ne peux pas me permettre en ce moment mais effectivement je viens d'en trouver un de la marque bihr à 5€ pour 20x30 cm !

Après j'hésite encore avec le bande alu, car je me dit qu'elle sera peut etre plus simple à appliquer !

D'ailleurs pourquoi est ce que tu avais du en mettre sous ton réservoir ?

franchement pour le carenage, testes le scotch alu, de qualité pour quelques euros le rouleau!!

sous le reservoir, il y avait une protection fibre d'origine, qui était bien degradée, je l'avais virée, mais j'ai remarqué que ça chauffait fort (le moteur est juste dessous!) le reservoir degazait en permanence et ça suintait par le bouchon!! donc j'ai collé la protection comme le lien de yoda (c'est un peu chère comme produit, je reconnais)

Oui je vais sans doute faire ça

Ah d'accord, c'est vrais que c'est pas bête d'en mettre une à cette endroit la également, quand il faisait très chaud l'année dernière elle me le faisait aussi

Bon je suis toujours en galère avec mon freinage avant! J'ai remis la durite d'origine sur le maître cylindre d'origine avec le chemin de la durite également d'origine et rien n'y fait j'ai toujours la même dureté au niveau du levier, la seule chose que ça fait, c'est un freinage moins efficace, et l'impression également que la fourche plonge plus...

En faite lorsque j'ai repoussé les pistons au maximum, et que je viens appuyer pour les faire avancer il n'y a pas de problème l'appuie du levier est progressif ! Par contre des lors ou les plaquettes viennent en contact avec le disque, la c'est finit le levier redevient dur...

Pour moi, il y a kékechose de pas aligné

Ce soir je démonte la roue avant pour changer le joint spy qui fuit de ma fourche, je prendrais des photos de l'étrier, disque etc... des fois qu'il y'est quelques chose qui vous choque

Alors j'ai changé mon joint de spy qui avait une fuite. Du coup j'ai regardé de nouveau pour le frein avant, et je ne sais pas si vous le verrez bien sur la photo, mais j'ai un piston qui est plus sortie que l'autre (celui de gauche) la différence se joue à 1/2 mm étonnamment c'est celui avec l'axe de plaquette en "moins bon état".



Sinon le disque à l'aire légèrement voilé, quand je fais tourner la roue il y'a un grincement constant (c'est le disque qui frotte contre les plaquettes) mais qui est légèrement irrégulier en terme de son. Un point étrange c'est que l'usure de sa bande frottement est assez inégale, c'est à dire qu'elle est un peu "ondulée" il y'a des bandes plus ou moins profondes. Après les "plats" où l'ont visse la patte de l'étrier sont en bon état donc ce serait étonnant que ça vienne de ça...

J'ai également un autre souci que je pensais régler aujourd'hui mais finalement je ne sais pas comment faire, c'est à dire que depuis que j'ai remonté ma moto je ne peux plus bloquer le neiman, la barre qui vient se bloquer dans le cadre est trop haute de 1mm. Alors j'ai remarqué que la coupelle au niveau de la direction n'est pas bien enfoncé lorsque la moto est posé par terre (voir photo) par contre lorsque je soulève le cadre et soulève l'avant de la moto il n'y a plus cet écart entre la coupelle et la peinture, et je peux mettre comme il faut le neiman.
A savoir lorsque j'ai démonté ma moto, je n'ai pas démonté la colonne de direction, j'ai juste retiré le té de fourche supérieur.
Est ce qu'il y'a un ordre précis ou une méthode spécial pour remonter ce té de fourche ? car là je ne comprends pas comment régler ce problème...



J'ai l'impression de ne pas en finir avec cette moto

Ta colonne est probablement désserree. Mets la moto sur une cale pour vérifier.
je soupçonne que tu dois avoir un bon millimètre de jeu en soulevant la fourche

PATENBOA a écrit:

As tu "rectifié" les plus gros défauts des pistons et graissé les pistons / joints avant remontage ??

Pour les guide de plaquettes, tu peux rectifier les guides, un ptit coup de lime fine et tu finis au pap de verre très fin, les plaquettes doivent coulisser librement dessus .

Moi au remontage je mets  une très très fine couche de graisse céramique, ou au Cu sur les guides (avec le doigt, jouste oune pélicoule).

Pareil sur les guides de plaquettes AR.

Je ne sais plus si tu as changé les roulement, moi je mets en place les cages extérieures avec une grosse tige filetée et de grosses rondelles pour serrer le tout (avec les vieilles cages comme martyr ).
Ensuite mise en place de la cage basse bien tartinée de graisse, puis pareil pour celle du haut.
ensuite, le T INF, avec rondelle et écrou, serrage à 38 Nm.
Je pense que le tien à 2 écrous cannelés, je n'ai pas trouvé l'année de ta mob, mes données sont celle d'un 3TB90.
Donc serrage du 2 ème écrous en empêchant le 1er de tourner 38Nm + l'alignement nécessaire à la mise en place de la rondelle frein.

Le mauvaise nouvelle c'est que pour refaire ton serrage, il faut virer le T Sup.

Au premier remontage de mes joints non, mais au dernier que j'ai fait il y'a une semaine, j'ai bien remis de la graisse après peut être pas assez, la pellicule était assez fine et j'ai essayé de ne pas dépasser sur les parois de l'étrier des fois que ça créer un soucis avec le liquide de frein ?

Le piston n'ayant pas beaucoup de kilomètre, je n'y ais pas touché, même si j'ai vu quelques micro rayures (je n'ai pas osé rectifier avec le papier de verre par peur de faire pire)
Dans tout les cas demain je dois re-vidanger mon liquide frein pour remettre ma durite avia et l'autre maître cylindre car le joint du couvercle de celui d’origine n'est plus très étanche et laisse passer du liquide de frein qui dégouline de long du maître cylindre et as déjà fait une trace sur la peinture de neuve de mon cadre Du coup j'essayerais de re-graisser les pistons et de rectifier les petits défauts de celui qui coulisse mal. Par contre je ne sais pas si je pourrais pour l'axe car le cran est assez profond et il sera impossible de retrouver l'arrondie parfait.

Pour la graisse j'utilise de la graisse polyvalente John Deere Grease-Gard Premium ça fait le taff ou ce n'est pas du tout adapté ?


Non du tout je n'ai pas changé les roulements, je n'ai absolument pas touché à la colonne ormis pour retirer le Té supérieur, mais comme dit LilYoda elle est peut être desserrée étant donné que lorsque je ponçais mon cadre celle ci pouvait bouger de bas en haut...

Effectivement ce sont 2 écrous cannelé, je suppose qu'il me faut un outil spécial pour pouvoir les serrer ?

Virer le Té supérieur c'est pas ce qu'il m'embête le plus, le plus chiant c'est de retirer le guidon avec tout les commodos car je n'ai pas envie de les débrancher vu que mon câblage est bien positionné pour laissé passer le réservoir

En tous cas merci à tous pour votre aide

je rejoints les avis des collègues pour ta direction....faut refaire le serrage de la colonne en agissant sur les écrou/contre-écrou crantés.. et donc sortir le té sup!

moi carrément, je demonterai tout (té inf egalement) histoire de tout regraisser et contrôler!
les roulements sont rarements entretenus , pour les raisons que tu avances : il faut demonter toute la face avant et les câbles/guidon...  mais tu t'y retrouveras en confort de pilotage, une fois tout nettoyé graissé

si tu ne l'as pas dejà fait, c'est l'occaz' de nettoyer/huiler les câbles gaz/embrayage , allez au boulot !!!

Je mis mets cet aprem, j'espère que je pourrai tout faire pour finir le rodage de mon piston avant de partir en vacances !
Je vous tiendrai au courant soit ce soir ou soit demain en fonction de l'avancé et pendrai de nouveau des photos de l'étrier et ses composants

Petit résumé de l'après midi.

Effectivement ma colonne de direction était bien desserrée, comme en témoigne la vidéo ^^

Du coup je l'ai resserré à la main avec un léger coup de clé ergo étant donné que le couple de serrage était assez faible car je ne voyait pas comment est ce que je pouvais contrôler le couple vu que ce sont des écrous cannelés.
Enfin bon c'est cool, je peux enfin bloquer mon neiman, et finalement lorsque j'ai essayé dernièrement mon freinage, j'avais l'impression que la compression de ma fourche se faisait en deux temps, et visiblement ça venait bien de la colonne de direction qui avait du jeu et me donnait cette sensation !

En ce qui concerne le frein, j'ai tout re-démonté, les pistons avaient ces marques dessus est ce que c'est gênant ? (sachant que pour le remontage, j'ai mis les ancien que j'ai "rectifié" au papier à poncer pour éliminer ce genre de marque)




Sinon pour les guides, j'ai poncé celui qui est plus anciens, et il y'a bien 2 creux comme vous pouvez le voir sur la photo, qui se trouve à l'endroit ou les plaquettes travaillent.



Du coup comme PATENBOA m'a conseillé j'ai essayé de les déplacer à la main, quand le ressort n'est pas mis il n'y a aucun soucis, par contre comme vous pouvez le voir sur la vidéos, quand il est mit c'est plus dur à coulisser et mets en pression la plaquette sur l'axe.

plaquettes sans le ressort


Plaquettes avec le ressort


Voici la manière dont est mis le ressort, est il dans le bon sens ?



Autre chose, la manière dont sort les pistons sont plutôt inégale (je voulais prendre une vidéo, sauf que j'ai pas fait gaffe, je n'ai pris qu'une photo...) c'est à dire qu'il y'a eu trois situations:

- La première, le piston qui était légerement plus sorti hier a beaucoup plus de facilité à sortir, quand il se déplace de 4mm l'autre ne fait que 1 (les valeurs sont à titre d'exemple), par contre quand je le bloque, l'autre sort comme il faut...

- La deuxième, au début c'est la même situation, sauf qu' à un moment quand l'autre piston est sortie de moitié, le second commence à le rejoindre.

- Enfin la dernière qui se trouvait plus rare, c'est que les deux pistons sortaient à la même vitesse.

Pour finir j'ai tout remonté et ça n'a rien changé, le levier est toujours aussi dur...

..TAIN, tu ne traines pas toi.

Alex51 a écrit:

Petit résumé de l'après midi.

Effectivement ma colonne de direction était bien desserrée, comme en témoigne la vidéo ^^

Du coup je l'ai resserré à la main avec un léger coup de clé ergo étant donné que le couple de serrage était assez faible car je ne voyait pas comment est ce que je pouvais contrôler le couple vu que ce sont des écrous cannelés.
Enfin bon c'est cool, je peux enfin bloquer mon neiman, et finalement lorsque j'ai essayé dernièrement mon freinage, j'avais l'impression que la compression de ma fourche se faisait en deux temps, et visiblement ça venait bien de la colonne de direction qui avait du jeu et me donnait cette sensation !
Un démontage rentable, là tu n'as pas perdu ton temps. RE  

En ce qui concerne le frein, j'ai tout re-démonté, les pistons avaient ces marques dessus est ce que c'est gênant ? (sachant que pour le remontage, j'ai mis les ancien que j'ai "rectifié" au papier à poncer pour éliminer ce genre de marque)


Pas facile de se rendre compte de la profondeur de la partie abîmée, au pire tu remontes les piston à l'envers, j'en ai déjà vu monté dans n'importe quel sens , ça ne change rien, le piston AR est bien monté en sens inverse des pistons AV, (mais lui ne peut pas être inversé à cause du cache poussière).

Sinon pour les guides, j'ai poncé celui qui est plus anciens, et il y'a bien 2 creux comme vous pouvez le voir sur la photo, qui se trouve à l'endroit ou les plaquettes travaillent.



Du coup comme PATENBOA m'a conseillé j'ai essayé de les déplacer à la main, quand le ressort n'est pas mis il n'y a aucun soucis, par contre comme vous pouvez le voir sur la vidéos, quand il est mit c'est plus dur à coulisser et mets en pression la plaquette sur l'axe.

plaquettes sans le ressort


Plaquettes avec le ressort

Si la plaquette (coté pistons) bloque sur le ou les guides, il faut ou les changer (les guides), ou les positionner différemment. Le ressort pousse les plaquette jusqu'à ce qu'elles portent sur les guides, donc en dessous des guides.
Si tu repères le coté abîmé en bout à coté de l'empreinte BTR, il "suffit" de placer le repère à 180° pour que le coté non dégradé soit en contact avec les plaquettes.
Les guides se serrent à 18Nm, si tu serres plus, tu vas foirer les filets de l'étrier.
Pour serrer moins, il faut freiner, je dirais une goutte de frein filet moyen, serrage à 18, puis marche AR jusqu'au repère - 180°, mais c'est juste ce que moi je ferais sur ma mob, pour tester,  sur la tienne c'est toi qui vois.
Pour tester, pas de frein filet, juste 18 Nm -180°.

Voici la manière dont est mis le ressort, est il dans le bon sens ?


Yes ça semble ok, la grande partie du ressort va sous la plaquette en mouvement, la petite sous celle qui est fixe.

Autre chose, la manière dont sort les pistons sont plutôt inégale (je voulais prendre une vidéo, sauf que j'ai pas fait gaffe, je n'ai pris qu'une photo...) c'est à dire qu'il y'a eu trois situations:

- La première, le piston qui était légerement plus sorti hier a beaucoup plus de facilité à sortir, quand il se déplace de 4mm l'autre ne fait que 1 (les valeurs sont à titre d'exemple), par contre quand je le bloque, l'autre sort comme il faut...

- La deuxième, au début c'est la même situation, sauf qu' à un moment quand l'autre piston est sortie de moitié, le second commence à le rejoindre.

- Enfin la dernière qui se trouvait plus rare, c'est que les deux pistons sortaient à la même vitesse.
Tu testes dans le vide ?
pour être plus "réaliste", tu peux mettre un vieux disque entre les plaquettes, ou un fer plat.
Les pistons sans contrainte sortent rarement en même temps, c'est pour cela que quand tu veux les virer à l'air comprimé il faut mettre des cales ou les vieilles plaquettes pour les sortir petit à petit.

Pour finir j'ai tout remonté et ça n'a rien changé, le levier est toujours aussi dur...
Si la plaquette bloque sur le guide, c'est logique que ça ne change rien.

Je suppose que tu as nettoyé et graissé les coulisses de l'étrier sur son support.

Eh non je n'ai pas le temps de trainer, je pars fin de semaine en road trip avec, du coup il faut qu'elle soit prête, surtout que je n'ai pas encore finit le rodage du piston

Du coup aujourd'hui je vais essayer de changer la position des guides, et je vous enverrai une vidéo du mouvement des pistons avec un fer plat au milieu (car je n'ai jamais changé mon disque ^^). j'essayerais également de virer le revêtement en "caoutchouc" des plaquettes au niveau des trous, car il se barre à moitié et peut être qu'il freine également le coulissement ?

Pour la marque du piston ce que je peux dire c'est qu'au touché je ne sens rien et que les anciens piston avec exactement la même marque, j'essayerai de les monter à l'envers sans doute demain car aujourd'hui je dois aller un peu rouler avec

Ce qui est important, c'est que les gorges des joints soient impeccablement nickel !
Et lorsque on les nettoie, une partie n'est pas visible, il faut faire un outil incurvé pour gratter la partie invisible.

Car les saleté ne sont pas compression, de fait, le joint vient en compression contre le piston.
Tant qu'à faire un outil spé', passé en un dans les passages de liquide de frein

Alex51 a écrit:

Eh non je n'ai pas le temps de trainer, je pars fin de semaine en road trip avec, du coup il faut qu'elle soit prête, surtout que je n'ai pas encore finit le rodage du piston

Du coup aujourd'hui je vais essayer de changer la position des guides, et je vous enverrai une vidéo du mouvement des pistons avec un fer plat au milieu (car je n'ai jamais changé mon disque ^^). j'essayerais également de virer le revêtement en "caoutchouc" des plaquettes au niveau des trous, car il se barre à moitié et peut être qu'il freine également le coulissement ?

Pour la marque du piston ce que je peux dire c'est qu'au touché je ne sens rien et que les anciens piston avec exactement la même marque, j'essayerai de les monter à l'envers sans doute demain car aujourd'hui je dois aller un peu rouler avec

Je ne pige pas là, tu as des nouveaux et des anciens pistons avec le même défaut

Veinard a écrit:

Ce qui est important,  c'est que les gorges des joints soient impeccablement nickel !
Et lorsque on les nettoie,  une partie n'est pas visible, il faut faire un outil incurvé pour gratter la partie invisible.

Car les saleté ne sont pas compression, de fait, le joint vient en compression contre le piston.
Tant qu'à faire un outil spé', passé en un dans les passages de liquide de frein

Pour les gorges, dreimel, avec petite brosse ça passe bien, ensuite un bon ronçage =à l'essence (cailloux de choux démontés graisse, joints....

Quand je dis nouveaux pistons, ce sont ceux que j'ai changé cet hiver (donc ils n'ont pas beaucoup de kilomètres, même pas 250).

Du coup ce matin j'ai fait attention de mettre la partie "endommagée" de l'axe de plaquette vers le haut et ça n'a rien changé par apport à hier.

Voici la vidéo du chemin des pistons avec un fer plat entre les plaquettes (une fois que les pistons ont touché le fer plat, c'est là que le levier est devenu dur):


Lorsque j'avais changé les joints, j'avais nettoyé les gorges avec un tournevis fin pour retiré la crasse, mais peut être pas suffisamment ... je verrais ça quand je retournerai les pistons...

D'ailleurs je ne t'avais pas répondu sur ce point là, mais effectivement mes effectivement les coulisses de l'étrier sont en bon état et graissé, ils glissent parfaitement quand je les bouge

Sinon un peu deg ce matin, j'ai quelques goûtes de liquide frein qui ont giclé quand j'ai repoussé les pistons, du coup ça a fait quelques traces sur ma peinture de carénage, j'espère que je pourrais les rattraper avec un coup de Polish