TTR Forever!!

lafeire a écrit:

tu as pas tenté le retaillage des soupapes d'admission au niveau de la tulipe?

C'est que quand tu te fais retailler la tulipe, ça va toujours mieux!

Surtout qu'il a re taillé la pipe !

veinard a écrit:

Surtout qu'il a re taillé la pipe !

Pipe retaillée = taillée deux fois!

néron a écrit:

veinard a écrit:

Surtout qu'il a re taillé la pipe !

Pipe retaillée = taillée deux fois!

plutôt deux fois qu'une !

Et ben l'andropause ça vous inspire...

lafeire a écrit:

Et ben l'andropause ça vous inspire...

Parles pour moi, Ju est en pleine poussée d'hormones!

Ben je peux vous dire que quand je les ai taillées, ça a fait du copeau .

Ca vous tente toujours

lafeire a écrit:

tu as pas tenté le retaillage des soupapes d'admission au niveau de la tulipe?

Pas touché aux soupapes. A la limite, j'aurais pu leur mettre un petit coup de surfaçage côté chambre de combustion.
Pour la modif de la forme de la tulipe, là, c'est chaud quand même. Honnêtement, je ne sais pas si on peu reprendre un truc comme ça "au pif". Modifier le flux de sortie du conduit, j'aurais trop peur de faire plus de conneries qu'autre chose.
En général, le profil de la tulipe se détermine sur un "flow bench".

XTRA a écrit:

lafeire a écrit:

tu as pas tenté le retaillage des soupapes d'admission au niveau de la tulipe?

Pas touché aux soupapes. A la limite, j'aurais pu leur mettre un petit coup de surfaçage côté chambre de combustion.
Pour la modif de la forme de la tulipe, là, c'est chaud quand même. Honnêtement, je ne sais pas si on peu reprendre un truc comme ça "au pif". Modifier le flux de sortie du conduit, j'aurais trop peur de faire plus de conneries qu'autre chose.
En général, le profil de la tulipe se détermine sur un "flow bench".

à priori il y a UN angle à retoucher. Un truc du genre 152 ou 157 °... du moins pour l'admission.
En gros il faut "aplatir" la tulipe pour que le mélange gazeux soit projeté aux extrémités de la chambre de combustion. Tu peux également, mais là c'est plus couillu, réduire le Ø de tige à la sortie du guide pour augmenter le passage de l'air.....
Allez je suis sûr que tu as un tour CN dans la benne du Hilux.....

Et enfin, vire moi ce guide qui dépasse dans le conduit...

Le guide, je le garde, c'est ce qui fait la longévité de la prépa. Une réduction de longueur et le guidage n'est plus suffisant. Les soupapes prennent du jeu à vitesse grand V.

Euh, faut pas oublier que l'on fait joujou avec des vieux tromblons à air et pas des moteurs multitoucekonveuracingmachintruc.

Comme on a le bonheur de profiter d’une météo bien pourrie aujourd’hui, j’ai profité de la dépose des carters du moteur en cours d’assemblage pour lui faire un petit traitement préventif.

Un des points faibles connus sur nos vielles est le taraudage de la vis inférieure du carter de filtre à huile.



L’alu est particulièrement fragile à cet endroit et il est fréquent que, par les démontages répétés et un dosage du serrage un peu optimiste, le taraudage cède facilement.

Le défaut d’autant plus courant sur les modèles équipés de carter en magnésium. Ces carters sont présents sur les 2KF et surement d’autres (43F, 34L ?).

Le magnésium, s’il est léger, a par contre l’inconvénient d’avoir des propriétés mécaniques pas terribles (tout du moins pour les pièces moulées).

Bref, sur mes carters pas de soucis mais bon, ça évitera un démontage non prévue lors d’une vidange.
Toujours désagréable de  voir une opération simple se finir en bécane immobilisée, parce qu’on n’a pas le matos ou le joint de carter sous la main.

Premier truc, déposer le carter d’embrayage. Là, pas de difficulté, ça peut se faire à l’occasion d’une vidange, mais reste possible avec l’huile dans le moteur. Il suffit d’incliner un peu la bécane du côté opposé.
Une fois déposé, voici comment débouche la vis côté interne du carter.



Avant de débuter, j’ai vérifié les côtes du trou lisse et de la longueur taraudée.








On peut voir qu’en fait, la longueur taraudée n’est pas si faible que ça (environ 11 mm). La qualité de l’alliage est donc aussi en cause dans le fait que ça foire si facilement.
Voici comment se présente un kit hélicoïl. Un foret et un taraud spécifiques. Un outil de pose et  un axe servant à casser la petite languette d’entrainement, une fois l’insert posé.
On peut trouver ce genre de kit un peu partout sur la Baie, pour une vingtaine d’euros port compris.

Je vous conseille de prendre en plus 1 ou 2 pochettes d’inserts supplémentaires la boite en contenant en général une dizaine.



Maintenant c’est simple, y’a qu’à percer. En le faisant de l’extérieur vers l’intérieur, pas de risque de dévier si l’on n’est pas équipé de perceuse à colonne.



Pareil, toujours aussi simple, le taraud est parfaitement guidé, de la même manière.




Alors ici, petit détail que l’on voit bien mieux maintenant, le nouveau Ø étant plus important :
Il y un petit conduit allant du logement du filtre à huile et débouchant dans le passage de la vis. Il permet à l’huile de couler quand on retire la vis et ainsi, déjà faire baisser le niveau dans le logement avant l’ouverture.
Le truc, c’est que dans le montage d’origine, ce trou débouche dans le taraudage. On fera donc bien attention à le laisser libre lors de la pose de l’hélicoïl. Sans cela, le trou s’en retrouverait bouché. Ce n’est pas dramatique mais la quantité d’huile à couler sera plus importante lors du retrait du carter de filtre.



Contrairement au perçage / taraudage, je pose l’insert à partir de l’intérieur. C’est plus facile pour casser la languette au cas où la dernière spire de l’insert se retrouverait trop près de la sortie du trou.

Techniquement, l’hélicoïl est une espèce de ressort. Lors de la pose, il se déforme légèrement en prenant un aspect conique. Ainsi une fois posé, il reprend sa forme initiale et se bloque dans le taraudage. Pas besoin de le coller en plus.



Et voilà. Il est en place, la languette auto cassante retirée et le trou d’évacuation de l’huile toujours dégagé.



Et avec la lumière .



Vis reposée pour la vérif : nickel




C’est pas bien compliqué à faire, c’est à la portée de tous et garanti sans emmerdes pour les prochaines vidanges.

En plus du kit et des outils habituels utilisés pour la dépose, ne sont nécessaires qu’une perceuse et un tourne à gauche.


Passons au nettoyage et à la peinture des carters maintenant .

J'attends !

ouais moi aussi, et que ça saute!!!!

Il n'est pas décidé !

Prochaine vidange je m'y colle
J'ai que les deux du haut de foirée mais je sens que je vais faire celle du bas au passage.

Beau boulot en tout cas

Carter d'alternateur dégraissé et poncé

et les photos, hein les photos.....

Déjà que j'avais les doigts bien gras lors des photos de l'insert, si en plus il faut que j'en prenne avec de la graisse de chaîne bien durcie
Ch'uis pas Man Ray

en tous les cas belle demonstration L AMIRAL

Ça fait longtemps que je n’ai pas donné de nouvelles du TTR. Non pas que je n’ai rien foutu (mauvaises langues), mais bon, en bossant en pointillé dessus, je n’avais pas transféré les photos.

J’en étais resté aux ressorts. Finalement, j’ai comparé une autre solution :

Tarage de ressort différent et coupelles en alliage d’alu, à la place du titane.

Pour ceux que ça intéresse, un petit tableau de mesures poids / dureté. Ouais, je sais, mais comme j’ai le matos de mesure à disposition, et que je n’ai qu’une confiance toute relative dans les termes « racing », « stage 10² » ou autre dénomination plus ou moins fumeuse….  






J’ai finalement effectué le montage avec la version « option2 » dont la raideur me parait tout à fait correcte, et pour laquelle le poids des coupelles est encore plus faible.
Au final :
- coupelles plus légère : moins d’inertie
- Ressort moins raide : moins de contrainte mécanique

Je ne sais pas si ça sera sensible ou pas, mais ça m’a amusé…  

Au passage, je revends le kit de coupelles titane (+ressorts/rondelles).


Pour le fun, avant de refermer le bloc, j’ai pris les côtes des joints de culasse d’origine et renforcé.


==> 0,95mm pour l’origine et 1,30mm pour le renforcé (mesures effectuées sur joints ayant déjà été écrasés).

Reste à mesurer le volume de la chambre de combustion au point mort haut par remplissage à l'aide d'une colonne au millilitre remplie d'une huile 5W. L'huile 5W est suffisamment fluide pour passer par le bec fin de la colonne, tout en étant assez visqueuse pour ne pas passer par la coupe des segments le temps de la mesure.
On ne voit pas la colonne sur la photo mais ça a été réalisé précisément après positionnement de la culasse à l’horizontale:




Verdict : avec le piston JE Haute Compression en Ø97mm et le joint renforcé, on arrive à un rapport  volumétrique de 10,3 :1. Avec le joint d’origine, on arrive tout juste à 10,5 :1.
Bien loin des 11,5 :1 annoncés !! On nous aurait menti ??

Plus qu'à refermer le bloc après nettoyage en règle et peinture des carters.






A suivre: la modif du palonnier de carbu pour passage dans le cadre.

C'est fait mais faut pas être pressé pour les photos...

cool Romu, merci pour toutes ces infos et beau moulbif bien propre

concernant les joints de culasses, l'origine et le renforcé sont-ils les 2 métalliques?

Beau boulot l amiral
Je suis admiratif

Ouch !!!

plusieurs question :

tu peu nous faire une photo pour la mesure de la chambre ???

le kit ressort coupelle m'interresse (prix pas mp)

tu es sur de ton calcul sur le rapport volumetrique ???

car d'origine on est a combien sur un xt ????