Mon 3TBK de 1993 en rénovation/prépa supermot

moi j'y vais aussi petit a petit

car c'est que du ressenti et de la logique

l'avantage du boitier devmoto tu peu rentrer 2 courbes

une de reference et l'autre de test

j'ai fais déjà une belle avancé en acceleration et reprise entre le toute 1er et maintenant

J'ai relu tout le poste de Nico sur l'allumage programmable...... et je dois dire que ça ne m'encourage pas vraiment.
En fait j'ai l'impression que vous galérez pas mal mais que la courbe d'origine reste une base très solide.
En relisant le complet je n'arrive pas à tirer des conclusions claires et des certitudes, du coup je me dis que rien n'est gagné de ce côté là, tandis qu'en mécanique, en modifiant le taux de compression, le diagramme de distri ou la cylindrée on sait exactement ou l'on va.
C'est peut être par pure fainéantise que je vais au plus simple et vers ce que je maîtrise le mieux....

sylvainf a écrit:

J'ai relu tout le poste de Nico sur l'allumage programmable......   et je dois dire que ça ne m'encourage pas vraiment.
En fait j'ai l'impression que vous galérez pas mal mais que la courbe d'origine reste une base très solide.
En relisant le complet je n'arrive pas à tirer des conclusions claires et des certitudes, du coup je me dis que rien n'est gagné de ce côté là, tandis qu'en mécanique, en modifiant le taux de compression, le diagramme de distri ou la cylindrée on sait exactement ou l'on va.
C'est peut être par pure fainéantise que je vais au plus simple et vers ce que je maîtrise le mieux....

Des certitudes il n'y en a jamais....
Modifier un taux de compression c'est relativement facile, mais c'est irréversible. Pareil pour la cylindrée et le diagramme de distribution.
L'énorme avantage de l'électronique c'est que les possibilités sont quasi infinies et tu peux revenir à l'origine directement.
Pour faire une comparaison, on peut calculer une puissance de 27 avec un boulier, mais avec une calculatrice, de une ça va aller nettement plus vite, mais surtout si pour une raison quelconque tu t'aperçois que ce n'est pas une puissance de 27 qu'il fallait mais une puissance de 129, et bien je te laisse deviner la suite.....

C'est pas faux mais il faut aussi prendre en considération son domaine de compétence, son niveau d'expertise et son expérience.
Tu l'as compris je suis plus à l'aise en mécanique qu'en électronique, et comme j'aime bien maîtriser les modifs que je fais je reste prudent sur ces questions d'allumage.
Enfin on ne va pas foirer le poste de Snatch là dessus

Un bon outil pour faire la mise au point est un capteur de cliquetis. Le capteur en lui même n'est pas très cher mais c'est la transformation du signal qui peut poser problème.

Si quelqu'un a une idée pour en bricoler un je pense qu'on sera quelques uns preneurs de la solution.
Avec ça, il y a vraiment moyen d'affiner en fonction de la configuration. Le cliquetis est l'information que l'avance est trop importante. La meilleure avance sera celle qui s'approche au plus près de cette limite.
Avec le boitier Devmoto, il y a aurait même moyen de récupérer un signal décodé et s'en servir pour basculer sur une courbe moins agressive.

Easy ride n'as pas déjà plus ou moins planché sur la conversion du signal pour son cdi programmable ?

Tu as raison, je vais poster aussi là bas.

Et un truc comme ça ne ferait pas le job ?
http://www.viatrack.ca/

sylvainf a écrit:

Enfin on ne va pas foirer le poste de Snatch là dessus

Y'as pas de soucis, c'est ce genre de discutions/débat que j’apprécie sur les forums


En effet le capteur de cliquetis c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à bidouiller le boitier d'allumage Ignitech.
J'ai cherché un capteur qui serait compatible, qui se trouve partout:



J'ai trouvé ce capteur Bosch qui se met une vis de culasse, que l'on trouve majoritairement sur des Nissan turbo (SR20DET, CA18DET...)

Ce capteur n'est jamais qu'un microphone qui capte le son du moteur. On en arrive donc au problème: le traitement du signal. Détecter et surtout reconnaître un cliquetis dans cette "marée" de son que remonte le capteur est vraiment pas simple.

Pour en avoir discuté avec quelqu'un dont le métier est de "mapper" des voitures de rallyes il m'a confié que ces capteurs, même calibrés par le fabriquant ne détecte pas bien l'auto allumage. Il va détecter le "knocking" violent, quand c'est déjà trop tard en gros

Dans mes recherches je suis très vite tombé sur le module KnockSense que tu as mis en lien Sylvainf, c'est assez populaire chez les proprios de Volvos turbo et de Subaru Impreza 2L (le boitier est concu et réaliser par un gars d'un Forum Volvo ricain), quoique certains se plaignent d'un fonctionnement un peu aléatoire.
En creusant un peu je suis tombé sur d'autres forum, plus orienté V8 de forte cylindrée: beaucoup de plainte concernant ce module, et ce malgré le réglage optimisé pour la cylindrée unitaire. A croire que le capteur fait pas bon ménage avec les fortes cylindrées unitaires.

Bref: j'ai demandé au motoriste cité précédemment, comment il faisait donc pour régler les avances à l'allumage du coup?
En gros il m'a expliqué qu'il partait d'une map d'avance connue (celle d'origine dans le pire des cas) et qu'il augmentait progressivement avec "tir au banc" à chaque itération. En gros quand on dépasse l'optimum d'avance le moteur ne gagne plus de puissance malgré l’augmentation de l'avance à l'allumage, voir même il en perd.
Il superpose alors ces courbes, identifie l'optimum, et enlève 1 ou 2 degrés de partout comme marge de sécurité.
Pas compliqué mais il faut un banc quoi

Ouais, on en revient au coût de la mise au point.
C'est bien le soucis des capteurs de cliquetis, réussir à séparer le "bruit de fond" du vrai cliquetis issu de l'avance. Et le refroidissement à air apporte encore son lot de difficultés.

Je n'arrive pas à retrouver le lien vers un autre système que j'avais vu. Il intégrait un afficheur.
Je fouille...

Snatch06 a écrit:

C'est de la tech9 10w40, trouvée au Leclerc de Grasse. C'est pas mal en plus apparament.

okay! c'est noté!

Snatch06 a écrit:

C'est quoi cette vis 25? Jamais vu, en tout cas pas sur mon 3TBK ni sur le bloc de 1VJ. T'as ça sur ton 2KF toi??

C'est sur raptor 660 et sur TT je crois?
C'est un obturateur de prise compte-tours qui vient là et du coups ils ont placé une vis de purge d'air je supposes.
J'en ai pris un pour mon scrambloter

Snatch06 a écrit:

En gros il m'a expliqué qu'il partait d'une map d'avance connue (celle d'origine dans le pire des cas) et qu'il augmentait progressivement avec "tir au banc" à chaque itération. En gros quand on dépasse l'optimum d'avance le moteur ne gagne plus de puissance malgré l’augmentation de l'avance à l'allumage, voir même il en perd.

ouais par tâtonnement quoi....
Mais franchement et je n'en démords pas, c'est bien avec l'électronique qu'on peut faire avancer le schmilblick bien plus vite! Et surtout on peut prendre en compte un nombre considérables de paramètres.... C'est le bordel qui calcul!

XTRA a écrit:

Ouais, on en revient au coût de la mise au point.
C'est bien le soucis des capteurs de cliquetis, réussir à séparer le "bruit de fond" du vrai cliquetis issu de l'avance. Et le refroidissement à air apporte encore son lot de difficultés.

Je n'arrive pas à retrouver le lien vers un autre système que j'avais vu. Il intégrait un afficheur.
Je fouille...

Ouais j'ai l'impression qu'on est dans le pire des cas: refroidissement liquide, gros alésage, grosse cylindrée unitaire.

El Titou a écrit:

C'est sur raptor 660 et sur TT je crois?
C'est un obturateur de prise compte-tours qui vient là et du coups ils ont placé une vis de purge d'air je supposes.
J'en ai pris un pour mon scrambloter  

Ah ouais. J'ai un obturateur de prise de compte tour, d'origine sur 3TBK et pas de vis de purge du tout. J'ai du mal à comprendre à quoi peut servir une vis de purge à cet endroit d'ailleurs. Bizarre.

marchdu a écrit:

ouais par tâtonnement quoi....
Mais franchement et je n'en démords pas, c'est bien avec l'électronique qu'on peut faire avancer le schmilblick bien plus vite! Et surtout on peut prendre en compte un nombre considérables de paramètres.... C'est le bordel qui calcul!

Je suis bien d'accord avec toi sur le principe mais je me dit que si ce gars là qui mappe des Clio R3T à longueur de journée, qui sont doté d'un calculateur ultra complet et de tous les capteurs possibles et imaginables, ne sert pas du capteur de cliquetis c'est que pour ce cas particulier  l'électronique n'est pas suffisamment fiable pour être utilisable.

Alors nous avec nos petits moyens d'amateurs éclairés je pense pas qu'on fera mieux



Bon, le rodage avance bien:



J'ai déja vidé 3 pleins sans soucis. Debut 2019 faut que je vidange pour mettre une huile en w50,  vérifier tous les serrages, le jeu au soupapes également.

Egalement j'ai déjà fini mon Metzeler M5 à l'arrière, les monos bouffent beaucoup trop de pneus
Je vais voir si je repars sur du Metzeler M5, si je passe sur du M7RR ou si je reviens au Dunlop Sportsmart 2 qui est le meilleur train que j'ai possédé sur cette moto

Whaaa, tu as déjà sifflé 3 pleins en 1 semaine ?
Pas loin de 600 bornes ça....
Ben le rodage va être vite torché à ce rythme là !

Niveau pneus pour la moto de tous les jours j'aime bien le pilot power 1ere génération, qui je trouve garde un rapport prix / perfo / longévité très interessant.

sylvainf a écrit:

Whaaa, tu as déjà sifflé 3 pleins en 1 semaine ?
Pas loin de 600 bornes ça....
Ben le rodage va être vite torché à ce rythme là !

Niveau pneus pour la moto de tous les jours j'aime bien le pilot power 1ere génération, qui je trouve garde un rapport prix / perfo / longévité très interessant.

Quand on aime on ne compte pas
J'ai pas mal roulé ces deux derniers week end ouais. Avec ce nouveau moteur j'ai l'impression de redécouvrir cette moto, du coup je me balade.

Je sais que ce Michelin est bien réputé mais j'ai jamais apprécié Michelin sur moto je trouve qu'une fois un peu avancé dans leur usure ils deviennent "flou"
Pour les motos je préfère rester chez Dunlop, Metzeler ou Bridgestone. Le meilleur pneu que j'ai eu sur le XT c'était le Dunlop Sportsmart 2, mais il est cher. J'aimerais bien essayé le M7RR de chez Metzeler ou pourquoi pas le BT016 Pro que l'on trouve à vil prix (135€ un train! ) car en fin de carrière.

C'est vrai que les michelin perdent pas mal d'efficacité avec l'usure mais ça le fait quand même pour tous les jours. Et pourtant je les retaille jusqu'à la corde
Les M7RR sont vraiment très bien, rien à dire, même sur le mouillé.
Par contre c'est plus cher et ça fait un peu riche pour aller bosser
Moi je le réserve pour la motos du we (690 KT), qui il faut le dire, est un peu plus exigeante en terme de perfo que le TT !

J'ai pas mal de potes qui roulent en M7RR et ils sont catégoriques pour eux c'est le meilleur pneu pour un usage routier "sportif", et en plus ça dégage pas trop vite.
Je suis toujours pas décidé à 100% mais je pense que ça va être BT-016: juste pour tester qqch de différent et me faire ma propre idée, et parce que ils sont vraiment pas chers.



Quand j'ai remonté le moteur j'ai velontairement choisi de ne pas remplacer les joints spi en me disant que je serais toujours à temps de les remplacer si jamais ça fuit: c'est une idée à la c** de gros radin
Bien évidamment la moto à commencé à gouter côté boite de vitesse.

Vendredi je suis allé dans une boutique de fourniture industrielle 15 minutes avant la fermeture pour les fêtes et j'ai pris de quoi remplacer joint de PSB, de selecteur et de kick. 10€, tout en stock le jour même  
Remplacé dans la foulée:




Plus de fuite!

J'ai également fait une bidouille au tour pour mettre un durite classique de 8mm sur le reniflard des carters inférieurs, en attendant la vraie durite. Pas de photos par contre...


Et pour finir j'ai entrepris de me fabriquer un dB killer moins restrictif que l'actuel.
J'ai pris un db killer chinois à 2€, je fais sauter les soudures, je reperce le sortie à 30mm:



Un bout de tube de 30 pour remplacer le tube de 25 perforé d'origine:



Un morceau de plat, un rivet taraudé M6, quelques points de soudures et on arrive à ça:



Reste à peindre en noir mat HT.

A l'essai ça bride beaucoup moins le moteur et c'est à peine plus bruyant que mon Ø25 perforé en 8mm.

Mais je suis convaincu que je peux encore faire mieux, je vais recommander une poignée de db killer à 2€ et continuer mes expérimentations: tube bouché axialement avec large ouverture radiales, conique avec perçages radiaux etc...

En gros j'essaye de trouver ce qui maximise le rapport bruit/perf par tâtonnement: pas évident.

Allez on est parti pour un Bridgestone BT-016 PRO:



70€ contre 100€ pour un Sportsmart 2 et 115€ pour un M7RR j'ai pas cherché à comprendre.


Ça serait bien que je reçoive ce pneu rapidement, il fait super beau et j'ai mon nouveau casque à essayer moi:




Qu'est qu'il est léger... J'ai l'impression de ne rien avoir sur la tête, c'est limite troublant

bon choix apparemment, je ne connais pas les BT016 mais ils ont une excellente réputation. les sportmax 2 sont bien aussi. les metzeler sont toujours bien mais le prix .....

2 bt016 sur le TT , impecc !

Je crois que c'est ce que j'avais sur Kate, si c'est le cas, oui, bon pneu !

Bon pneu surtout à ce tarif la c'est vraiment très très correct c'est une promo sur internet ?

pour ton db killer joue sur la longueur du tube Ø30mm tu vas halluciné

Bon bah dans ce cas je devrais pas être déçu!

Mat06400 a écrit:

Bon pneu surtout à ce tarif la c'est vraiment très très correct c'est une promo sur internet ?

C'est leur prix standard sur le net. Le BT-016 est en fin de vie, il cohabite avec le S20, son successeur. Il date de 2008 quand même le pépère (il a été évolué en BT-016 Pro en 2012)

A 140€ le train de pneus sport bigomme c'est vraiement une bonne affaire ouais.

nicolasab a écrit:

pour ton db killer joue sur la longueur du tube Ø30mm tu vas halluciné

Tu peux m'en dire plus Nico? Dans quel sens ça évolue?



Aujourd'hui, test d'un outil sympa, le Kettenmax:



Mon père s'est fait plaisir avec ce nettoyeur de chaine automatique, je me suis dit que l'allais tester ça sur la vieille chaine dégeu à mort de mon XT:



Pas compliqué à mettre en place, on fout du gasoil ou du kerdane dans la bouteille, et on tourne la roue, le boulot se fait tout seul!

Inconvénient: ça coule à côté du pot de récupération, donc à faire au dessus d'un carton ou dehors.

Par contre côté efficacité, whaou:



C'est vraiment comme neuf. Plus aucun point durs! Et pourtant j'avais vraiment une chaîne minable
La différence se sent même au guidon

https://www.louis-moto.fr/artikel/kettenmax-edition-louis-outil-nettoyage-et-graissage/10003114

Pour 15€ faut même pas se poser de question.

, Salut les XTeux,

merci pour le test, intéressant  

Moi j'éviterais le Kerdane à cause des toriques (ou X), j'avais nettoyé des caches poussière d'étrier avec, il ont doublé de volume, mais n'ont jamais repris la taille d'origine.