Meule pour le TET

poignée de gaz tirage court

http://www.motoshopracing.ch/product_info.php?cPath=14_1808&products_id=51337&st=1

avant, il y avait un service pour France, c'est temporairement suspendu en attendant un nouveau partenariat. C'est ce que j'ai sur ma TTS et c'est fort appréciable.

Pour les AAC, selon le type choisi, tu modifies le diagramme de distribution. C'est donc cela qui définit le comportement et en grande partie les performances de ton moteur. Il existe grosse modo 4 version pour un AAC de XT 600:
1: l'original: plutôt homogène et doux à l'usage
2: stage 1: gonfle un peu partout
3: stage 2: gonfle les hauts régimes pour chercher plus de cv sans trop creuser en bas
3: racing: déplace la courbe vers le haut avec un maximum de cv à haut régime et plus creux en bas.

voila en gros, sachant que chaque marque a ses propres caractéristiques pour chaque stage. Le stage 2 (ce que j'ai) est un bon compromis pour gagner qqch sans creuser le couple en bas. Le racing (pour avoir testé aussi) est vraiment fait pour prendre les tours. Ca donne qqch d'un peu plus explosif, mais on perd un peu le côté tracteur en bas. C'est le top pour du circuit supermotard par ex. Le stage 1 me parait personnellement peu utile. Un AAC modifié va assez bien avec un piston de plus haute compression que l'origine, et faut laisser respirer un peu le moteur niveau admission et échappement

Mad-Rider a écrit:

poignée de gaz tirage court

http://www.motoshopracing.ch/product_info.php?cPath=14_1808&products_id=51337&st=1

avant, il y avait un service pour France, c'est temporairement suspendu en attendant un nouveau partenariat. C'est ce que j'ai sur ma TTS et c'est fort appréciable.

Pour les AAC, selon le type choisi, tu modifies le diagramme de distribution. C'est donc cela qui définit le comportement et en grande partie les performances de ton moteur. Il existe grosse modo 4 version pour un AAC de XT 600:
1: l'original: plutôt homogène et doux à l'usage
2: stage 1: gonfle un peu partout
3: stage 2: gonfle les hauts régimes pour chercher plus de cv sans trop creuser en bas
3: racing: déplace la courbe vers le haut avec un maximum de cv à haut régime et plus creux en bas.

voila en gros, sachant que chaque marque a ses propres caractéristiques pour chaque stage. Le stage 2 (ce que j'ai) est un bon compromis pour gagner qqch sans creuser le couple en bas. Le racing (pour avoir testé aussi) est vraiment fait pour prendre les tours. Ca donne qqch d'un peu plus explosif, mais on perd un peu le côté tracteur en bas. C'est le top pour du circuit supermotard par ex. Le stage 1 me parait personnellement peu utile. Un AAC modifié va assez bien avec un piston de plus haute compression que l'origine, et faut laisser respirer un peu le moteur niveau admission et échappement

Merci pour le lien, je vais garder ça sous le coude.
Problème avec ma poignée, c'est juste le tube en plastique qui est en plusieurs morceaux...
j'en est trouvé pas mal en neuf sur ebay mais pas pour xt.. Tant qu'il est prévue pour un guidon de même diamètre et qu'il y'a les deux encoches pour les deux câbles c'est bon non ?
Pour exemple j'ai trouvé un pour 540EXC en tirage court (juste tube de gaz donc) . Ça pourrait être pas mal non ?



Merci pour toutes ces précieuses infos sur l'AAC!
Du coup ça m'intéresse quand même un peu tout ça  J'ai cherché pour voir, un stage 2 ça à l'air coooooool. Mais ça à l'air aussi un peu cher...
sur cette page du catalogue kedo: http://www.kedo.de/catalog_ns.php?f_lng=fr&f_uname=catalogue&f_param=32&f_katsort=&f_param_1=8
on peut m'expliquer ce que signifie "échange" ou "sans échange" car le prix est soit
- 189€ pour le 30089 Arbre à cames "Racing", stage 2 (échange) IN/EX244° 9.4
- et l'autre est à 512€ pour le 30089NEU Arbre à cames "Racing", stage 2 (sans échange) IN/EX244° 9.4
Il faut genre envoyé son arbre à came pour un échange ? (désolé moi et l'allemand pas copain mddr)

Sinon, le retaillage d'AAC ça se passe comment ? où trouve t'on les profils à donner ?

Salut,

j'avais installé une poignée tirage court (un seul câble) sur mon 3TBK, mais avec les Keihin CR33, c'était très dur à tirer et à doser.
Mon arbre à came est un Stage1 (à l'epoque de chez Bihr racing) et c'est déjà bien plus sympa que l'origine. Mais je n'avais réalésé qu'une cote en plus de l'origine (piston Wiseco Pro-Lite)

mrbelou a écrit:

Salut,

j'avais installé une poignée tirage court (un seul câble) sur mon 3TBK, mais avec les Keihin CR33, c'était très dur à tirer et à doser.
Mon arbre à came est un Stage1 (à l'epoque de chez Bihr racing) et c'est déjà bien plus sympa que l'origine. Mais je n'avais réalésé qu'une cote en plus de l'origine (piston Wiseco Pro-Lite)

Dur à doser je comprends, mais après que c'était dur à tirer j'ai du mal à suivre. Le deuxième câble est uniquement pour le retour non ? donc a par si le câble coulissait mal c'est pas normal non ? (j'affirme rien, je suis pas spécialiste du tout hein ?)

l'arbre à cames stage 2 (ou stage 1) me plairait bien mais niveau budget je pense ça va être chaud. et aussi dur à trouver j'ai l'impression

easy_ride a écrit:

mrbelou a écrit:

Salut,

j'avais installé une poignée tirage court (un seul câble) sur mon 3TBK, mais avec les Keihin CR33, c'était très dur à tirer et à doser.
Mon arbre à came est un Stage1 (à l'epoque de chez Bihr racing) et c'est déjà bien plus sympa que l'origine. Mais je n'avais réalésé qu'une cote en plus de l'origine (piston Wiseco Pro-Lite)

Dur à doser je comprends, mais après que c'était dur à tirer j'ai du mal à suivre. Le deuxième câble est uniquement pour le retour non ? donc a par si le câble coulissait mal c'est pas normal non ? (j'affirme rien, je suis pas spécialiste du tout hein ?)

l'arbre à cames stage 2 (ou stage 1) me plairait bien mais niveau budget je pense ça va être chaud. et aussi dur à trouver j'ai l'impression

Je pense que le problème n'étais pas forcément la poignée tirage rapide car Pas mal du forum en ont et pas de soucis. Le deuxième câble est en sécurité même sans le deuxième câble ça marche bien. Pour l'AAc en occasion c'est quasiment introuvable sans vouloir te décourager. Je ne parle pas allemand donc l'histoire de kedo je comprends comme toi " possibilité 1 avec échange du tiens " et 2 sans échange.

Citation :

Dur à doser je comprends, mais après que c'était dur à tirer j'ai du mal à suivre. Le deuxième câble est uniquement pour le retour non ? donc a par si le câble coulissait mal c'est pas normal non ? (j'affirme rien, je suis pas spécialiste du tout hein ?)

Tout à fait, un qui ouvre, l'autre qui ferme.
Les Cr33 sont un poil dur à ouvrir (très en fait par rapport à l'origine) c'est pour cela que j'avais installé une poignée 1 seul câble, ils ne risquaient pas trop de rester ouvert en grand.
Le fait de préciser poignée à 1 câble n'a fait que t'embrouiller.

Le câble coulissait très bien, 2 choses qui faisaient que c’était dur:
les CR33
Le tirage extrêmement court (même reproche que me fait ma femme).

ah les femmes!!!!

Mat06400 a écrit:

Je pense que le problème n'étais pas forcément la poignée tirage rapide car Pas mal du forum en ont et pas de soucis. Le deuxième câble est en sécurité même sans le deuxième câble ça marche bien. Pour l'AAc en occasion c'est quasiment introuvable sans vouloir te décourager. Je ne parle pas allemand donc l'histoire de kedo je comprends comme toi " possibilité 1 avec échange du tiens " et 2 sans échange.

En occasion y'a rien du tout du tout même ^^ Et neuf je peux pas me permettre ça, il faut que j'achète encore deux trois bricoles, des soucis sur la voiture, enfin bref la total je peux plus mettre 500 balles comme ça

mrbelou a écrit:

Tout à fait, un qui ouvre, l'autre qui ferme.
Les Cr33 sont un poil dur à ouvrir (très en fait par rapport à l'origine) c'est pour cela que j'avais installé une poignée 1 seul câble, ils ne risquaient pas trop de rester ouvert en grand.
Le fait de préciser poignée à 1 câble n'a fait que t'embrouiller.

Le câble coulissait très bien, 2 choses qui faisaient que c’était dur:
les CR33
Le tirage extrêmement court (même reproche que me fait ma femme).

Y'a une grosse différence avec les CR33 ? parce que vue le boulot je me demandais si ça vaut le coup ? encore un truc qui me plairait bien ^^
Je veux bien te croire, en plus c'est confirmé qu'il est plus dur, donc accompagné d'un tirage rapide ça doit être vachement dur à la poignée... mais au moins pas besoin de se casser le poignet à faire des 180° .....

Par contre pour ta femme je te propose pas mon aide hein ?

marchdu a écrit:

ah les femmes!!!!

C'est vachement pratique les femmes, sauf quand faut ranger le garage pour mettre la voiture de madame....

AAC stage 1 ou stage 2 = même prix en général.

"Avec échange" signifie que tu envoies ton AAC d'orgine + prix moins cher
"Sans échange" signifie que tu gardes ton AAC d'origine mais prix plus cher

Pour stage 1 et 2, ce sont en général des originaux retaillés. Les stages plus performants sont faits sur mesure car il n'y a pas assez de matière sur les originaux pour obtenir ces profils "extrêmes".

Mad-Rider a écrit:

AAC stage 1 ou stage 2 = même prix en général.

"Avec échange" signifie que tu envoies ton AAC d'orgine + prix moins cher
"Sans échange" signifie que tu gardes ton AAC d'origine mais prix plus cher

Pour stage 1 et 2, ce sont en général des originaux retaillés. Les stages plus performants sont faits sur mesure car il n'y a pas assez de matière sur les originaux pour obtenir ces profils "extrêmes".

On avait juste alors avec Mat06400 pour le avec ou sans échange alors
J'ai continuer à chercher sur le net pour en trouver un moins chère ou d'occasion mais c'est mort... dommage :/ En neuf c'est vraiment trop chère pour moi .

Concernant le tirage rapide que tu m'as passé en lien. J'ai aussi continuer à chercher ! mais c'est la m****  
j'ai trouvé ce post : https://600xt.1fr1.net/t12785-poignee-de-gaz?highlight=poign%E9e+gaz
et sur ebay le pense avoir trouvé la même (la photo ne semple pas correct mais la réf oui)
http://www.ebay.fr/itm/THROTTLE-BAR-ASSY-ENDURO-DOMINO-1816-03-Gasgriff-NEU-/181796396331

Vue que je ne connais pas trop le domaine, c'est chère 46€ avec frais de port pour une poignée de ce type ?




Sinon,

J'ai pu récupérer mon cylindre et ma culasse chez l'usineur Du beau boulot !
Un travail très propre, des sièges de soupapes comme neuf, les soupapes bien nettoyées et rectifiées. Un plan de joint plus que parfait.
Pour le cylindre, c'est propre, à la bonne taille (enfin le piston rentre quoi ..mdr) mais je vais quand même essayer de l'emmener au boulot pour passer un coup de comparateur d'alésage histoire de...

Enfin des Neeews !

-Peinture moteur terminée
   montage à blanc :



-Vérif des jeux à la coupe des segment + vérif de l'alésage OK
- Cylindre, piston, culasse, calage de la distri et couvre culasse : tout est OK
(moi qui pensait ne jamais y arriver, c'est moins compliqué que ça en à l'air ^^ )


Malheureusement, malgré tout mes efforts j'ai réussi à peter une petite pièce.... :'(
Il s'agit d'un genre de petit capuchon entre culasse et couvre culasse qui prolonge l'axe de l'arbre à cames .
Il est juste cassé au niveau de la fixation "mono-visse". Impossible de l'enlever à la mains mais est ce que ça craint quelque chose ? ça s'achète ? HEEELLLPPPPPPPP  

edit :
petite illustration :

Tu peux faire une photo de la pièce cassé car je ne voi pas de quel pièce tu parle.  Je suis curieux de voir comment ta peinture haute température va vieillir dans le temps.  La ça fait super clean vivement ton retour sur le rendement de ton moteur ;-)


Édit Oupss désolé mon téléphone n'avais pas chargé la photo. Au pire si tu as un suintement d'huile tu achètera la pièce qui se change facilement. C'est le capuchon de la prise du compte tours pour les xt équipée avec le compte tours.

Pour la peinture c'est vrai que ça fait neuf et propre même si dans la réalité c'est beaucoup moins brillant que sur la photo. Je ferai quelque photos après quelques mois de roulage Je donnerai aussi mon ressenti sur le moteur  



Pour le bouchon, ça peut se retirer comme ça ou il faut que j'enlève le couvre culasse ? j'arrive plus à la sortir depuis que tout est serré au couple ...



edit :
Petite question au passage :
A la fin, pour vérifier mon calage de distri : si au PMH tous les repère sont alignés c'est que c'est bon ? (après avoir remis le tendeur de chaine)

laisse la pièce cassée là où elle est, et met une rondelle large sous la vis CHC. La pièce dont tu parles est un bouchon qui sert à fermer le passage de l'outil d'usinage. Il n'a aucune autre fonction.

+1. Ou pose un compte tours d'origine. C'est là que se positionne l'entraineur.

marchdu a écrit:

laisse la pièce cassée là où elle est, et met une rondelle large sous la vis CHC. La pièce dont tu parles est un bouchon qui sert à fermer le passage de l'outil d'usinage. Il n'a aucune autre fonction.

XTRA a écrit:

+1. Ou pose un compte tours d'origine. C'est là que se positionne l'entraineur.

Merci de m'avoir rassurer ! Je vais le laisser alors, tant mieux pas de risque de fuite d'huile donc ?

Je vais quand même mettre un petit coup de bi-composants + une grande rondelle (mon esprit un peu psychorigide a du mal a accepter une fissure ^^)

marchdu a écrit:

laisse la pièce cassée là où elle est, et met une rondelle large sous la vis CHC. La pièce dont tu parles est un bouchon qui sert à fermer le passage de l'outil d'usinage. Il n'a aucune autre fonction.

c'est un peu réducteur de dire que ça ferme le passage de l'outil, il fait parti de l’étanchéité du circuit d'huile;)

On voit l'arbre à came tourner par le trou et on c'est là qu'on fixe la prise du compte tour.
Ce bouchon s'est déjà barré sur la mienne, heureusement à l’arrêt sur un parking, t'as toute l'huile qui coule à flot.
Je ne sais pas si juste une grosse rondelle va l’empêcher de se faire la malle, tu as quand même de la pression et des vibrations à cet endroit.

mrbelou a écrit:

marchdu a écrit:

laisse la pièce cassée là où elle est, et met une rondelle large sous la vis CHC. La pièce dont tu parles est un bouchon qui sert à fermer le passage de l'outil d'usinage. Il n'a aucune autre fonction.

c'est un peu réducteur de dire que ça ferme le passage de l'outil, il fait parti de l’étanchéité du circuit d'huile;)

On voit l'arbre à came tourner par le trou et on c'est là qu'on fixe la prise du compte tour.
Ce bouchon s'est déjà barré sur la mienne, heureusement à l’arrêt sur un parking, t'as toute l'huile qui coule à flot.
Je ne sais pas si juste une grosse rondelle va l’empêcher de se faire la malle, tu as quand même de la pression et des vibrations à cet endroit.

Y'a vraiment de la pression ? je pensais qu'il y avait uniquement de la circulation d'huile là en haut, sans trop de pression :/
Dans tous les cas, je vais voir pour faire une petite soudure à froid dessus question de sûreté et je rajoute par dessus un fer plat de la même forme en 3mm. J’espère que ça suffira

De la pression il faut pas exagéré... Si il y avait de la pression, Ils auraient mis deux vis..
Un collage a la bi-composants sera déjà bien

PicsouSJB a écrit:

De la pression il faut pas exagéré... Si il y avait de la pression, Ils auraient mis deux vis..
Un collage a la bi-composants sera déjà bien

Oui je vais faire ça

Sinon c'est quoi comme alliage cette pièce ? on dirait un genre d'aluminium tout poreux.
Si c'est de l'alu, le jour ou ça fuit (si ça arrive) je la donnerai à mon ami soudeur pour une petite brasure.

C'est du cochonium ...

Je vais de nouveau passer pour un enculeur de mouche, mais bon, c'est mon lot quotidien (et je ne suis pas bijoutier)

Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 800 bar de pression d'huile comme sur les machines à enlever les roulements qu'il n’y a pas de pression.
Si il y'a une vis, c'est qu'il y a de la pression, sinon le simple bouchon avec son joint torique aurait suffit et je n'aurais pas perdu le mien au ralenti sur un parking :p

Ceci étant, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que la pâte à 2 composants et une rondelle devrait suffire pour la réparation. Parce que la brasure sur cette espèce d'alliage de quelque chose, je ne suis pas sur que ça prenne.

PicsouSJB a écrit:

C'est du cochonium ...

C'est un peu comme si un bout de polystyrene et un morceau d'alu avait fait un enfant et qu'on en a fait des bouchons pour condamner la prise compte tour ^^

mrbelou a écrit:

Je vais de nouveau passer pour un enculeur de mouche, mais bon, c'est mon lot quotidien (et je ne suis pas bijoutier)

Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 800 bar de pression d'huile comme sur les machines à enlever les roulements qu'il n’y a pas de pression.
Si il y'a une vis, c'est qu'il y a de la pression, sinon le simple bouchon avec son joint torique aurait suffit et je n'aurais pas perdu le mien au ralenti sur un parking :p

Ceci étant, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que la pâte à 2 composants et une rondelle devrait suffire pour la réparation. Parce que la brasure sur cette espèce d'alliage de quelque chose, je ne suis pas sur que ça prenne.

C'est vrai que la brasure j'y crois pas trop non plus la dessus ..

Par contre hier soir après l'avoir cassé je voulais la sortir mais impossible en tirant dessus :/

Normalement premier coup de kick prévue pour début de semaine prochaine. je ferai un petit retour sur la pièce pour dire si ça tiens ou non (et que ça ne fuit pas) ^^

mrbelou a écrit:

Je vais de nouveau passer pour un enculeur de mouche, mais bon, c'est mon lot quotidien (et je ne suis pas bijoutier)

Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 800 bar de pression d'huile comme sur les machines à enlever les roulements qu'il n’y a pas de pression.
Si il y'a une vis, c'est qu'il y a de la pression, sinon le simple bouchon avec son joint torique aurait suffit et je n'aurais pas perdu le mien au ralenti sur un parking :p

Ceci étant, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que la pâte à 2 composants et une rondelle devrait suffire pour la réparation. Parce que la brasure sur cette espèce d'alliage de quelque chose, je ne suis pas sur que ça prenne.

non tu ne pinailles pas, dans l'absolu c'est vrai, il y a un tout petit peu de pression, mais cette pression est très faible, de l'ordre du centibar..... Pour qu'il y ait de la pression, il faudrait une entrée d'air ou de fluide ce qui n'est pas vraiment le cas ici. La seule arrivée d'air (de gaz en fait) se fait par la fuite des joints de queues de soupapes d'échappement, et cette pression est faible car les joints à lèvres des roulements ou des arbres kick/ PSB évacuent la surpression au cas ou. Quand au circuit d'huile il est en circuit fermé et sans clapet, donc pas de surpression.
Voila. donc la petite vis de merde en M6 suffit très très largement à fermer ce bouchon qui est guidé dans l'alésage, il faut juste bloquer la translation. Une rondelle plus large fera l'affaire Lafeire.

Un peu de news, enfin !

Travail du week-end :
- Nettoyage du cadre
- Remettre le moteur en place
- pose du carbu (modifié comme le tuto du fofo avec nouveau GP 140) + boite à air
-pose du faisceau électrique modifié avec nouveaux connecteurs étanches (compteur, phare, cdi, clignos, feux et clignos arrière)




Travail de hier soir:
-mettre poignée accél
-embrayage
-frein avant
-frein arrière
-la fourche
-les roue
-plastique avant

désolé pour les puristes qui aimes les look origine mais j'ai craqué  



Et oui je sais que je dois changer mes rétros ne m'insulter pas svp