Mon 3TBK de 1993 en rénovation/prépa supermot

Salut,
Ah l'huile dans le cadre, ca a des avantages, mais pas que !
Pour diagnostiquer tu pourrais dois déjà faire un nettoyage nickel des endroits que tu soupçonnes et vérifier après 1/4h de fonctionnement moteur, et plus si tu ne vois rien.
peut être que tu peux aussi essayer de mettre un peu d'air sous pression dans le cadre, mais déjà il faut faire des bouchons et raccord pour faire l'adaptation.
Quant a changer le cadre, c'est une solution radicale mais pas forcément efficace si tu tombes sur un cadre qui peut avoir le même problème.
En plus tu n'as plus les numéros qui correspondent à la carte grise, c'est très moyen.
Quitte à faire le gros boulot de tout dépiauter, autant mettre ton cadre à nu et refaire de belles soudures là ou tu as des doutes. Pour le coup la mise sous pression te permettrait de t'assurer que les soudures soient bien étanches avec de l'eau savonneuse.
Pis évidemment tu en profiteras pour refaire une belle peinture au cadre si elle est déjà un peu fatiguée....
Bref du taf en perspective, mais si tu veux être sûr du résultat il n'y a pas bien de choix !
Allez courage ça va le faire.

Hi hi hi PATENBOA on a écrit la même chose en même temps

les cadres avec CG se vendent une fortune... même en état très moyen..... moi j'ai abandonné l'idée

après c'est peut être plus facile à trouver pour 3tb (quoique les K doivent être un peu plus rares)

sylvainf a écrit:

Hi hi hi PATENBOA on a écrit la même chose en même temps

+1,


les grands esprits................HUGH !

syl a écrit:

bon c'est vrai que les dégats sur le cadre doivent être décourageants.... tu disais il y a quelques pages, que tot ou tard tu ferais une peinture du cadre, ça sera l'occas'

pour le filtre à essence, j'ai testé plusieurs modéles , le Bihr comme le tiens est bien , mais la qualité n'est pas constante : le premier est intact, le 2ème a tenu deux semaines (le filtre s'est décollé à l'interieur.)

du coup j'ai pris un filtre identique au bihr, chez silverperformance : ça fait plusieurs mois ça a l'air de tenir! en plus vraiment pas chère!
pour la durite, j'en ai eu marre aussi, finalement je suis allé chez AD à côté de chez moi et j'ai pris un mètre de durite tressée bien costaude...impecc'

Ouais décourageant c'est bien le mot. Mais bon comme me disait un collègue de taf hier, une fois que j'aurais changé le cadre et le faisceau complet, et qu'elle n'aura plus aucune pièce d'origine, elle sera peut être fiable.
J'ai pas vraiment su si je devais en rire ou pas  

C'est noté pour la durite tressée. Pour le moment je vais remettre de la transparente merdique que j'ai en stock et je referais encore une fois en 2021 mais avec du bon matériel ce coup ci  

PATENBOA a écrit:

les FAEs, même de Marc (un nouveau) sont en majorité de qualité merdique et ne durent pas longtemps avec l’éthanol je pense, j'en ai aussi pété plusieurs.

le cadre, l faudrait bien le dégraisser (ou pas en fait), et le mettre sous pression (léger) quand l'huile est en bas, à froid.
Puis avec un ptit vapo d'eau savonneuse mouiller partout pour faire une chasse aux bulles.
Faut trouver comment boucher la montée et la descente d'huile, ptèt avec des pinces à durite et envoyer par la mise à l'air

Plus que la qualité des filtre qui baissent, je pense que c'est surtout l'étahnol dans l'essence qui pose tous ces problèmes, ouais. J'ai que des problèmes avec ça, surtout avec le matériel de motoculture( j'avais une débroussailleuse je refaisais son carbu Walbro toutes les saisons, j'ai fini par la jeter )

J'ai pensé au test en pression mais je sais pas comment boucher la descente d'huile efficacement.

sylvainf a écrit:

Salut,
Ah l'huile dans le cadre, ca a des avantages, mais pas que !
Pour diagnostiquer tu pourrais dois déjà faire un nettoyage nickel des endroits que tu soupçonnes et vérifier après 1/4h de fonctionnement moteur, et plus si tu ne vois rien.
peut être que tu peux aussi essayer de mettre un peu d'air sous pression dans le cadre, mais déjà il faut faire des bouchons et raccord pour faire l'adaptation.
Quant a changer le cadre, c'est une solution radicale mais pas forcément efficace si tu tombes sur un cadre qui peut avoir le même problème.
En plus tu n'as plus les numéros qui correspondent à la carte grise, c'est très moyen.
Quitte à faire le gros boulot de tout dépiauter, autant mettre ton cadre à nu et refaire de belles soudures là ou tu as des doutes. Pour le coup la mise sous pression te permettrait de t'assurer que les soudures soient bien étanches avec de l'eau savonneuse.
Pis évidemment tu en profiteras pour refaire une belle peinture au cadre si elle est déjà un peu fatiguée....
Bref du taf en perspective, mais si tu veux être sûr du résultat il n'y a pas bien de choix !
Allez courage ça va le faire.

C'est bien ce que j'ai fait mais même après ça j'arrive pas à determiner précisement. Ce cadre est beaucoup trop sale et rouillé pour y voir clairement, même après avoir nettoyé au nettoyant frein.

Bosser sur mon cadre actuel m'impose d'avoir la moto en pièce détachées au milieu un bon moment.
Changer de cadre me permettrait de bosser sur le cadre indépendamment de la moto, prendre mon temps, le tester en pression, inspecter les soudures, le faire sabler/thermolaquer et une fois le cadre prêt, en une journée, avec un ou deux copains on échange les 2 cadres et c'est fini.

En effet le numéro ne correspond pas à la carte grise mais bon je peux m'en arranger.
Je préfère rester évasif sur ce sujet, vous comprendrez bien

syl a écrit:

les cadres avec CG se vendent une fortune... même en état très moyen..... moi j'ai abandonné l'idée

après c'est peut être plus facile à trouver pour 3tb (quoique les K doivent être un peu plus rares)

Pour 3TB ça se trouve, à des tarifs corrects. Pour 3TBK c'est nettement plus compliqué en effet.




Bon, allez: objectif pour ce week end, tester ce cadre en pression

perso j'ai deja fais ressouder des cadres de 3tb et cela ce fais sans aucun souci

le 1 er j'ai tous demaonter et le soudeur ma dis le prochain enleve que les roues et le moteur

et le 2ieme il la fais direct sur la remorque

PATENBOA a écrit:

Perso la durite tressée, j'évite, c'est moche au niveau des coupes et ça fait chier pour enfiler les collier, je prends la non tressée chez AD et elle teint bien aussi, elle est prévue pour tous les carburants "modernes"..
C'est également avec les filtres que je trouve le plus de problèmes.
Je suis d'accord, l'éthanol fout bien son bin's au niveau joints, durites, FAEs.........belle merde.

tester un cadre a coté, me semble la meilleur solution, comme ça tu peux effectivement tout préparer avant de faire l'échange.
Un test du tien pour voir l’étendu du problème peut-être également utile pour se rassurer.

Pour boucher la durite de descente, ou tu mets une durite avec comme bouchon une vis pas totalement filetée, et 2 colliers, ou une petite plaque au niveau du bout de ta durite actuelle.

Raccord Ø 12,6 mm, L 27)
Pour la montée, si ta PAH est bonne, elle va boucher pour une pression basse (je pense).
Au pire, tu poses deux pinces étaux ""modérément serrées"".

Pour le cadre, pour moi le troatébéka ou le troatébélec sont les mêmes  (90/94).
Le plus gros problème pour  un cadre, c'est pas de le trouver, c'est le transport.

Ouais, ce week-end je fais un teste en pression, ne serais-ce que pour confirmer que c'est bien mon cadre qui fuit, et à quel endroit précisément.

Tiens j'aurais juré que la durite était sertie sur le tamis... Nickel alors, un bon du durite en 12, un bouchon et deux colliers et c'est bon, idem sur la remontée d'huile et le reniflard. C'est bon j'ai tout ce qu'il me faut. Un grand merci pour les infos  

Et ouais là c'est sûr ça ne passe pas par Mondial Ralay (la faute à qui, déja?     )
Je vais téléphoner à Bernard Moto Pièce a Lorgues (83) il doit surement avoir ça, et c'est à 1h d'autoroute de chez moi.

nicolasab a écrit:

perso j'ai déjà fais ressouder des cadres de 3tb et cela ce fais sans aucun souci

le 1 er j'ai tous demaonter et le soudeur ma dis le prochain enleve que les roues et le moteur

et le 2ieme il la fais direct sur la remorque

Ok! Soudure MAG/TIG?

PATENBOA a écrit:

Même fuite sur les 2  ??

T'as pas fait une ptite tof ?

+1, si t'as une photo ou juste si tu sais nous dire où ça fuyait précisément ça serait sympa.

Perso, Bernard moto piece, je lui avais pris le cadre de TarTifleTTe avec une cg, il m'avait demandé 250 roros et j'étais pénard... si tu cherche dans mon post tu dois retrouver l'histoire je pense. En plus, il me l'avait envoyé.

Avec mon pote chaudronnier, on a réparé le cadre de Flop l'année dernière. Il avait le même type de fuite.
Les méthodes décrites plus haut pour boucher fonctionnent très bien. Des bouts de durites, des vis de bon diamètre et quelques colliers font parfaitement l'affaire.

Pour la mise sous pression, juste une valve de chambre à air découpée et mise en force dans la durite de retour d'huile. Quelques coups de pompe à vélo, les bubulles et ça  fonctionne.

Reste que cette solution de l'huile dans le cadre est top. Ça évite le réservoir mal intégré comme sur le TTR.

pour les fuites sur mes cadres

1 a la pointe du triangle coté selle

et sur l'autre 2 fuite la pointe du triangle et en haut au niveau d'une durite

soudure mig

pour le 2 ieme j'avais l'essaie l’huile a la demande du soudeur

Pour les fuites d'huile sur mes 59X (4 motos en 19 ans).....    ben j'en ai jamais eu vu qu'il y a un réservoir séparé et qu'il est très bien intégré
Ok je sors

Tartinator a écrit:

Perso, Bernard moto piece, je lui avais pris le cadre de TarTifleTTe avec une cg, il m'avait demandé 250 roros et j'étais pénard... si tu cherche dans mon post tu dois retrouver l'histoire je pense. En plus, il me l'avait envoyé.

Ouais, il est cool le Bernard, j'ai eu l'occasion de plusieurs fois aller chez lui dans son garage à double étage remplis à ras bord de mono Yam. Dès fois j'y repense et j'ai un début de demi-mole  

XTRA a écrit:

Reste que cette solution de l'huile dans le cadre est top. Ça évite le réservoir mal intégré comme sur le TTR.

C'est sûr que esthétiquement c'est bien mais bon : si mon réservoir était séparé on en parlerait plus: démontage, un sablage, soudure, étamage pour bien faire, apprêt, peinture.
En un dimanche c'était réglé.

nicolasab a écrit:

pour les fuites sur mes cadres

1 a la pointe du triangle coté selle

et sur l'autre 2 fuite la pointe du triangle et en haut au niveau d'une durite

soudure mig

pour le 2 ieme j'avais l'essaie l’huile a la demande du soudeur

Ok, merci.

Selon comme je me le sens je tenterais peut être une réparation à la va vite: virer les carbu et les habillages, un coup de dremel, un coup de MAG et peinture en bombe

Tu sais faut voir le bon côté, tant qu'il y'a fuite ce qu'il ya de l'huile c'est plutôt bon signe non ?

Cette phrase de Ducatiste



Oh je viens de capter que le poste à été scindé. On a dépassé les 50 pages sur cette trapanelle que je devais garder 2 ans juste pour la durée de mon permis A2
Du coup je vais faire comme certains on fait ici, mettre les deux liens en signature, c'est pratique

Un week end assez productif.

Samedi j'ai commencé pas un bon lavage de la moto, en insistant bien sur le cadre et les soubassement de la machine:



Ensuite j'ai vidangé l'huile du cadre, j'ai bouché l'entrée et la sortie d'huile avec un morceau de durite d'essence de bateau Ø10mm, deux bout de ronds de 10 et des colliers.

Sur le retour de reniflard j'ai adapté un manomètre à pneu dont j'ai démonté l'embout pour valve Schrader.
Comme prévu le cadre monte en pression mais la pression se casse la gueule très vite.

Après test à l'eau savonneuse, ça vient bien de dessous la patte de bobine, une soudure passablement craquée:



Après observation je me dit que la réparation sans démontage peut se tenter: en disquant le morceau de patte qui me gêne, je me dégage un accès.
Un accès pas top mais un accès quand même. C'est décidé, je tente la réparation sur place, au MAG.

Je disque la patte en deux:



Là vous voyez mieux la fuite. Initialement je croyais que c'était que la zone rouge, mais la zone verte s'est avérée fissurée également:



Je décape, je chanfreine la zone avec un fraise boule sur une dremel:



Soudure au MAG, en 3 passes, à 160A. Une belle galère, position à ch***, accès pas top.



Test en pression entre chaque passe de soudure, juqu'au moment où:



C'est bon ça tient   A 4.00BAR, en 30 minutes j'ai peut être perdu 0.05BAR, et encore je pense que c'est une erreur de mesure.
C'est con à dire mais c'est un véritable soulagement, j'avais pas envie de changer le cadre.

Du coup, je remet mon bout de patte préalablement coupé, je l'aligne avec la patte de la bobine pour retrouver le bon entraxe:



Pointage, démontage de la patte, soudure:



Meulage de la soudure qui gêne pour reposer la bobine:



Un coup de peinture/vernis à la va-vite, puis remise en huile.



Demain soir quand tout sera sec, je repose une bobine d'allumage prêtée par Mat06400 pour voir si c'est bien la cause de ma panne, je remet le réservoir et les écopes et avec un peu de chances elle fuit plus et ne fait plus de râtés d'allumage.


Je croise les doigts.

Gute arbeit

Bon boulot

tu appels quoi "mag" ?????

c'est une basse mig ???

sinon beau travail

Bravo, voilà une belle avancée !
Si tu t'en tires comme ça c'est vraiment super: une belle économie d'emmerdes, de tune et surtout de travail....
Reste à comprendre pourquoi ces foutus cadres petent comme ça ?
J'imagine que vous ne faites pas du cross avec vos brèles, si ?
Avec les TT j'ai fait beaucoup d'enduro avec des chocs parfois violents, même un peu de cross, des sauts assez méchants....   et je n'en ai jamais ressoudé aucun.
C'est vrai que les soudure d'origine ne sont pas bien propres, mais c'est vraiment pénible ce genre de truc
PS: le mag c'est pareil que le mig mais avec du CO2 à la place de l'argon. Du coup on ne peut souder que l'acier, mais par contre le gaz est beaucoup moins cher !

J'ai également eu un 3teub, en pièces que je devais remonter, le cadre aussi fuyait, j'avais fait reprendre les cordons de soudures, deux ou trois passes, je ne me rappelle plus.