[Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !

Il suffit de se lancer, tout le monde peut y arriver.
Et pour vous prouver que c'est pas sorcier et qu'avec un peu de méthode on y arrive TRES bien tout seul je vous ai fait ce petit tutorial.

Et ensuite, quelle satisfaction d'avoir rayonné ses roues!

MONTAGE des rayons
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Dans le meilleur des cas on a déjà une roue rayonnée pour prendre exemple sur la position des rayons.
Ce qu'il faut absolument repérer c'est la place des 4 premiers rayons à gauche ou à droite du trou de valve car ce même schéma de 4 rayons se répette 8 fois.

*** Moyeux avant d'un XT 600: les rayons sont tous à l'intérieur du moyeu (c'est à dire qu'on les enfile par l'extérieur).
Il y a 2 séries de trous pour enfiler les rayons: les trous les plus éloignés du centre du moyeux correspondent aux rayons qui seront au dessus et les trous les plus près du centre correspondent aux rayons du dessous.
On prend le moyeu et on commence par enfiler les 9 rayons les plus excentrés.
Ensuite on prend un des rayons et on le monte dans le trou qui se trouve juste à côté du trou de valve. On visse la tête de 2 ou 3 tours pour faire tenir.
On monte ensuite un rayon tous les 4 trous.
Une fois les 9 rayons montés on fait tourner le moyeu afin d'avoir le bon angle des rayons par rapport à leurs trous.
petite photo pour illustrer (c'est une roue AR mais le principe est le même):


On fait pareil pour les 9 rayons dans les trous les moins excentrés en faisant bien attention de les faire se croiser au dessous des 9 premiers rayons.
Et voilà, on vient de terminer un côté!
On fait la même chose de l'autre côté mais en commençant par les 9 rayons des trous les moins excentrés puis les 9 derniers qui croisent les autres par le dessus.
... mais ça va se compliquer au fur et à mesure qu'on avance car il y a de moins en moins de place pour faire bouger les rayons... j'ai pas trouvé de solution miracle si ce n'est de faire bouger le cercle au maximum (car les têtes de rayons sont à peine vissées) et pour finir les 4 derniers il n'y a pas le choix il faut dévisser à chaque fois un rayon de l'autre face pour pouvoir les mettre en place.


*** Moyeux arrière d'un XT600: les rayons sont à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur.
Vous pouvez voir ici un exemple détaillé de rayonnage de roue AR: http://www.terrot.org/doc_dossier_technique/doc_mickie_rayonnage.htm


REGLAGE DU DEPORT ET DU SAUT
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Après avoir monté tous les rayons à plat sur une table on place la roue en position debout (normale quoi).

On a plusieurs solutions: soit on remonte la roue sur la fourche/ bras oscillant pour pouvoir travailler (mais j'aime pas cette solution car on travaille au raz du sol),
soit on se sert de l'axe de roue et on se débrouille pour poser un côté de l'axe sur le bord de l'établi et l'autre côté sur un second établi à la même hauteur. Le tout est de s'arranger pour ne pas que ça bouge.
Certains utilisent un bati fait maison pour maintenir la roue:



Le déport c'est la position du cercle à droite ou à gauche par rapport au plan médian du moyeu. En fait c'est l'alignement du cercle par rapport aus 2 côtés de la fourche / bras oscillant.
En général on met un déport nul sur la roue avant et il arrive que l'on mette du déport sur la roue arrière pour éloigner le pneu de la chaine par exemple.
Le saut c'est le centrage du cercle par rapport à l'axe du moyeu: c'est ce qui fait que la roue a un mouvement de haut en bas quand on la fait tourner. Evidemment le saut doit toujours être nul.

Pour un déport nul et un saut au minimum il faut commencer par visser petit à petit toutes les têtes de rayon de façon à peu près identique jusqu'à ce que le cercle ne bouge plus (c'est à dire jusqu'à ce que toutes les têtes soient en contact ferme avec le cercle).
Allez-y petit à petit. On peut s'aider d'un repère en profondeur: par exemple on visse toutes les têtes de façon à avoir juste 2mm de filetage visible sur chaque rayon. Si ça ne suffit pas, on revisse petit à petit toutes les têtes d'un tour.

Quand le cercle ne peut plus bouger on peut commencer à controler le déport (distance entre le bord de la fourche et le bord de la jante identique des 2 côtés). C'est une mesure empirique, inutile de se prendre la tête au millimètre près. Moi je regarde la roue par en dessus pour voir le cercle est bien centré, c'est tout.
S'il y a trop de déport d'un côté il faut dessérer les 18 rayons du côté ôù le cercle est le plus près de la fourche et ensuite resserer les 18 rayons opposés.
Puis on règle le saut:
on fixe un axe au dessus du cercle, on fait tourner la roue et on observe le mouvement éloignement/rapprochement par rapport au repère. Il faudra peut-être un peu bouger le repère pour trouver le juste milieu.
Ensuite pour régler et supprimer le saut, on joue avec le serrage des rayons. Quand le cercle vient toucher le repère, il faut serrer les rayons de ce côté et les désserer du côté opposé (en face du repère, donc en bas de la roue) afin de tirer le cercle vers le bas.
On refait ça jusqu'à ce que le cercle n'entre plus en contact avec le repère quand la roue tourne. Attention, quand on serre ou désserre pour régler le saut, il faut toujours agir de la même manière sur les rayons tirant vers la gauche ET vers la droite, sinon on va mettre du voile.

C'est à partir de là qu'on commence à serrer tous les rayons de façon à les faire "sonner" tous pareil et comme sur une même roue déjà rayonnée.
On commence par écouter le son de chaque rayon en tapant dessus avec la clé à rayons. On peut rectifier ceux qui sonnent plus aigu (trop serré) ou plus grave (pas assez serré).
En gros on donne 1/2 tour supplémentaire à toutes les têtes pour obtenir une tension à peu près ok. C'est là tout le problème: il ne faut pas que ce soit trop serré sinon les rayons vont péter.
On revérifie le saut à chaque serrage complet des 36 rayons, il ne doit pas avoir bougé si on a bien serré de façon identique.


REGLAGE DU VOILE
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Une fois le saut réglé, on peut s'attaquer aux finitions: le réglage du voile.
Le voile c'est ce qui fait bouger le cercle de gauche à droite (et inversement) quand il tourne.
Pour le régler on procède avec un repère comme pour le saut mais cette fois on fixe l'axe sur l'établi et on le met perpendiculaire au rebord du cercle.
J'utilise un crayon papier, c'est impec et la pointe vient marquer la jante à l'endroit où il faut agir!
Donc on fait tourner la roue et on approche la pointe du crayon papier jusqu'à la faire toucher le bord de la jante. On laisse tourner et on regarde comment le cercle s'approche et s'éloigne de la pointe du crayon, ça nous donne une idée de la quantité de voile à corriger.
Il faut commencer par corriger l'endroit où le crayon touche la jante. On la fait tourner doucement pour reprérer l'endroit où le crayon commence à toucher jusqu'à l'endroit où le crayon commence à s'éloigner. Et justement en utilisant un crayon papier ça va marquer un trait sur la jante à l'endroit qu'il faut corriger!
Il faut alors désserer les rayons qui partent du côté du crayon et reserrer ceux qui partent de l'autre côté.
Imaginons que le crayon trace un trait sur une longueur de 8 rayons: il faudra désserrer les 4 rayons qui partent du côté du crayon et resserer les 4 qui partent du côté opposé.
Et il faut aussi penser que la correction doit être plus prononcée sur les rayons qui sont au centre du trait que sur les rayons qui sont aux extrémités du trait (pour ceux-la on n'agit que très peu).
Procéder par 1/4 de tour au maximum et remesurer le voile.

Une fois que le crayon n'a plus qu'un écart de moins de 1mm avec la jante on peut considérer que c'est nickel.


Une fois tout fini on recontrôle saut et voile et on s'assurre qu'aucun rayon ne dépasse des têtes à l'intérieur de la jante (sinon crevaison assurée).

Et voilà, une belle roue qui vous aura coûté pas cher en rayonnage !

J'ai rayonné mes anciennes jante supermot et mes jantes enduro moi-même sans n'avoir jamais fait de rayonnage auparavant et ça fonctionne plutôt bien.

super ton tuto je vais le mettre en post-it c'est nickel

question idiote :

je suis en train de voir pour un cercle avant la et on me parle de trous a gauche ou a droite suivant que c des jap (yam suz ...) ou autres (huskky ktm ...)

c'est quoi ça ? tous les cercles s'adaptent pas sur toutes les becanes ?

ikariya a écrit:

question idiote :

je suis en train de voir pour un cercle avant la et on me parle de trous a gauche ou a droite suivant que c des jap (yam suz ...) ou autres (huskky ktm ...)

c'est quoi ça ? tous les cercles s'adaptent pas sur toutes les becanes ?

apres il faut ce mefier de l'orientation des troues dans le cercles apparemment il y aurais des cercles qui sont pas compatible avec toute les moto

moi j'en ai fait c'est pas complique ,c'est juste le saut et le voilage ou je bute

tony a écrit:

moi j'en ai fait c'est pas complique ,c'est juste le saut et le voilage ou je bute

ouai c'est claire c'est le plus relou

darkrider a écrit:

tony a écrit:

moi j'en ai fait c'est pas complique ,c'est juste le saut et le voilage ou je bute

ouai c'est claire c'est le plus relou

C'est pas forcément galère, il suffit d'avoir serré methodiquement et en général il n'y a pas grand chose à rattraper. Par contre si ton cercle a déjà un coup dans la tronche c'est un peu plus délicat.....

pour en revenir a cette histoire de trous, qqun saurait me dire si un cercle behr ça s'adapte sur un moyeux d'origine ?

ikariya a écrit:

pour en revenir a cette histoire de trous, qqun saurait me dire si un cercle behr ça s'adapte sur un moyeux d'origine ?

alors la je serait pas te dire excel morad akron etc je sais que oui alors behr je pense aussi

ikariya a écrit:

pour en revenir a cette histoire de trous, qqun saurait me dire si un cercle behr ça s'adapte sur un moyeux d'origine ?

S'il a 36 trous ça devrait pas poser de problèmes. Par contre je sais que selon les marques il faut prendre des rayons plus ou moins longs.

Pour les cercles dits jap ou européennes, on avait regardé à plusieurs les différences sur les numéros de modèles de cercles excell. Visiblement ce sont les mêmes !
Donc j'ai tendence à penser qu'il n'y a pas de différence pour le cercles que ce soit excell ou behr ou tartuf...

Sinon pour le rayonnage, j'allais aussi faire un tuto mais finalement celui là est bien
Par contre il est clair que pour un cercle qui a des bords qui ont tappés, c'est pas facile. Pour le voile, on peut donc utiliser le crayon non pas sur le bord extérieur mais sur le renflement à l'intérieur du cercle.

c'est claire que un cercle qui a pris un chtar sa doit pas etre evident a recuperer

retour d'expérience sur le rayonnage.

Vu le prix que me demandaient les concess on s'y est mis a 2 avec un pote pour rayonner la roue arriere.

C'est tout sauf compliqué, par contre c'est long ... tres long .... surtout pour regler le saut et le voile proprement.

Pour ce qui est du rayonnage en lui meme, surtout bien repérer les 4 premiers rayons en partant de la valve. une fois ceux ci mis, tous les autres rayons trouvent naturellement leur place sur le cercle, c'est enfantin. proceder par groupes de 4 rayons successifs c'est plus simple.

Commencer aussi par poser tous les rayons interieur car si on place les exterieur en premier il faut les defaire pour pouvoir passer les interieur.

Il faut juste bien penser a alterner un rayon a l'exterieur et un rayon a l'interieur sur les 2 cotés du moyeu.

voila le temps passé pour refaire tout ça avec le réglage de la tension et du saut et du voile, environ 4h pour des neophytes complets qui en plus se trainaient une mechante gueule de bois.

Pour éviter de t'embêter avec le réglage du saut et du voile, sur un cercle propre, le mieux est de commencer par serrer tes têtes de rayons toute de la même façon.
Déjà à ce niveau, une fois que tu arrives à un serrage qui maintien le cercle sans flottement, tu as presque tout fait.
Il ne te reste plus qu'à faire le tour et gérer ton déport puis serrer.

c'est ce qu'on avait fait au debut mais on c retrouvé avec un saut assez important.

du coup on a tout désserré en laissant 2 tours de filetage apparent sur chacun des rayons. a partir de la on a sérré progressivement par 1/4 de tour afin d'ajuster le saut et le voile.

puis on a fini en serrant

Bravo, c'est certain le 1er rayonnage prend toujours un peu de temps... mais on y arrive, la preuve! Après avec l'expérience on va beaucoup plus vite.

Sympa le tuto le jour ou j'en airais besoin il va bien me servir

j'ai un problème, j'ai une dizaine de rayons qui ont du jeu, help help

Tu as la clef à rayons qui va bien? Dans ce cas, tu y vas doucement, par quart de tour en faisant tourner la roue entre les serrages. C'est pas comme une roue de vélo, tu as de la marge avant de déformer quelque chose.

j'ai pas de clé à rayon, peut être une petite plate ferai l'affaire

est ce que le fait de serrer trop les rayons par exemple du côté droit ou, peut avoir une influence sur le comportement de la moto, genre elle tire à droite, ou bien l'inverse???????????????????

up

pour la cle a rayon tu peux la faire toi meme prend un gros fer plat 5mm d epaisseur sur 2 cm de large et 5 cm de long et tu fait une entaille dedans au lapidaire dans le bout du fer plat a la perpendiculaire au centre de preference
l entaille doit faire la largeur de l ecrou du rayon
et voila tu as ta cle perso

Oui ! bonne initiative.

moi je vais commencer sur mes vélos et après on verra pour la moto