Mon 3TBK de 1993 en rénovation/prépa supermot

Pour les durites, je n'utilise plus de durites transparentes. Elles passent leur temps à durcir.
J'ai de la durite tressée, qui m'a été donnée par mon mécano automobile, en 5 ou 6mm de diamètre interne, de mémoire.

Pour les filtres, j'utilise les bihr rectangulaires. Chacun dure plusieurs années.
https://www.bihr.eu/fr/en/bihr-fuel-filter-square-l62mm_891050

Sur le tw un modèle amazon chinois ça tient bien rien a redire.
Ça doit être quasiment les même que sur mon xtz je pense.
Pour ce qui est des filtres je ne les prends plus qu'au mgasin de motoculture à côté de la maison et durites pareil ça coute beaucoup moins cher et ça tient 10 fois mieux.
Truc tout con les durites de motocultures sont prévues pour résister aux hydrocarbures mais aussi aux UV...

LilYoda a écrit:

Pour les durites, je n'utilise plus de durites transparentes. Elles passent leur temps à durcir.
J'ai de la durite tressée, qui m'a été donnée par mon mécano automobile, en 5 ou 6mm de diamètre interne, de mémoire.

C'est ce que j'ai mis ouais. La durite transparente j'en veux plus jamais.



Tant qu'on en est à parler alimentation/carbu j'ai mis la main là dessus par l’intermédiaire de LilYoda justement:




Un carbu de Raptor 660, un double BST33 Mikuni
Un vrai Yam OEM, pas une copie (j'ai longtemps hésité a prendre une copie).

C'est le début de la "phase 2" de mon moteur actuel. Me restera plus qu'à commander le piston, trouver un cylindre et le faire aléser afin de préparer mon haut moteur 608 ou 635cc haute compression qui ira avec.
Bon tout ça c'est pas pour tout de suite, mais ça empêche pas de préparer les pièces en amont.


Pour sa part le carbu est en très bon état, je vais tout de même y mettre un coup de propre (même si il est déja très propre), remettre une petite pièce manquante qui sert de mise à l'air entre les 2 corps, et monter 2 membranes neuves que Yoda m'a fourni.
Faut aussi que je mette un starter plus propre celui là a été bricolé.

J'ai une chiée de gicleurs compatibles (ils me semble) pour ces carbus

Ah ça, ça m'interesse ouais!
D'ailleurs je sais pas encore ce que je vais y mettre comme gicleur, il faut que je relise les posts de Mad-Rider.

Je te les ferai passer

De la chinoiserie est arrivée pour les BST33:



Vis de richesse rallongée et indexée et un kit de réfection du starter.

Plus besoin du tournevis à renvoi d'angle



J'espère juste que ça passe avec la culasse su XT

Oh mais on peut pas être tranquilles avec ces motos c'est fou...

J'ai le tube de fourche gauche qui fuit.
J'ai changé les joint spi pendant le confinement (avril donc), ils doivent avoir 3000km
Les premiers joints que j'ai mis en décembre (Pyramid Parts) ont pas tenu 1 seule journée. Là c'était des All Balls Racing, et ils tenaient pas mal jusqu'à aujourd'hui.


Je comprend pas trop: les paliers lisses sont neufs, les caches poussière aussi, huile neuve... La fourche est toujours bien alignée avant de serrer l'axe de roue...


Il y a qu'un truc qui me fait hésiter: le chrome des tubes est pas nickel à 100%, normal me direz vous, c'est une fourche de cross âgée de 15 ans, mais rien qui accroche l'ongle, et j'avais bien fait gaffe de polir au maximum ces rayures.

Est-ce que ces rayures aussi fines soient-elles peuvent fatiguer les spi de manière accélérée? J'y crois moyen.

Vous en pensez quoi les amis?

Les bagues de friction qui se détériorent, les petits bouts de traitement de surface,  se glissent entre tubes et joints et ça raye.

Bagues de friction = paliers lisses ???

Sinon, beaucoup de motards m'ont dit que la fourche inversée, de part son système, demandait des changements de joints bien plus souvent.

souvent je passe un coup de papier de verre 2000 sur les tubes avant de remonter des spi neufs


pour tes vis de richesses, j'avais aussi acheté celle-là en première instance (et je les ai toujours d'ailleurs), mais j'ai remarqué que le pointe n'avait pas exactement la même forme que les vis d'origine. Tu ne penses pas qu'il puisse y avoir une incidence?

Veinard a écrit:

Les bagues de friction qui se détériorent, les petits bouts de traitement de surface,  se glissent entre tubes et joints et ça raye.

Bagues de friction = paliers lisses ???

Sinon, beaucoup de motards m'ont dit que la fourche inversée,  de part son système,  demandait des changements de joints bien plus souvent.

Ouais ce que j’appelle paliers lisses c'est les bagues de friction, elles ont été remplacées en fin d'année dernière, et celle que j'avais retirées étaient pas moches. J'ai controllé leur état en avril lors du changement des joints spi et RAS.

On m'avais dit que ça s'usait plus en effet, déjà parce que les tubes plongeurs sont plus proches de la route donc des gravillons, de la poussière et tout le reste...

Mais quand même 3000km de route ça fait pas beaucoup ça fait pas lourd on est d'accord?

Mad-Rider a écrit:

souvent je passe un coup de papier de verre 2000 sur les tubes avant de remonter des spi neufs


pour tes vis de richesses, j'avais aussi acheté celle-là en première instance (et je les ai toujours d'ailleurs), mais j'ai remarqué que le pointe n'avait pas exactement la même forme que les vis d'origine. Tu ne penses pas qu'il puisse y avoir une incidence?

C'est ce que j'ai fait, et à deux reprises   : ponçage à l'eau au 3000, puis polissage au feutre sur perceuse et belgom chrome

Ah justement je me suis posé cette question pour les vis de richesse voit-tu: j'ai comparé les 2 au PAC et j'ai pas trouvé de différence flagrante, tout au plus 5/100 par ci par là...
Et à la réflexion, je me dit que même si la forme diffère un peu l'influence ne doit pas être énorme. Il y aura juste que 1.5tr d'ouverture sur ces vis là équivaudront peut être à 1.25 ou 1.75 tour avec les vis d'origine. On verra après essai





Bon je viens de commander des joints spi, encore une fois. Chez Silverperformance ils doivent se demander si je les bouffe pas

Reste à voir ce que je fais avec maintenant:
-Les poser et basta, et on voit combien ça tiens, au risque de tout recommencer dans 6 mois?
-Les poser, mais après être passé voir un gars que je connais qui a un touret à polir et qui pourrait me faire une polissage plus poussé des tubes?
-Déposer les 2 tubes plongeures, les séparer des pieds de fourche (ça c'est la merde à faire), les envoyer en Belgique pour rectif, chromage dur et re-rectif (solution immobilisante, couteuse, mais efficace). Trouver des tubes plongeurs de remplacement pour cette fourche est bizarrement assez compliqué, et plus coûteux qu'un chromage.

j'ai pas tout lu ( )... mais par rapport à l'usure des tubes dont tu parles, saches que sur la kayaba, le revêtement chromé est bien "passé" les plongeurs ont 20ans!! je vois bien en contre jours d'innombrables traces.....>et pourtant pas un suintement depuis deux ans, je ne pense pas que ton prob. ça vienne de là!

par contre, une rayure qui t'aurais échappé? même en bas du plongeur?

j'avais pris le kit complet bagues+joints+CP Kayaba, très chère 2x plus que les adaptables d'ebay.....mais je ne voulais pas être emmerdé

syl a écrit:

j'ai pas tout lu ( )

Chef! Y'en a un qui est interviendu et qui a pas tout lu! On fait quoi?

syl a écrit:

mais par rapport à l'usure des tubes dont tu parles, saches que sur la kayaba, le revêtement chromé est bien "passé" les plongeurs ont 20ans!! je vois bien en contre jours d'innombrables traces.....>et pourtant pas un suintement depuis deux ans, je ne pense pas que ton prob. ça vienne de là!

par contre, une rayure qui t'aurais échappé? même en bas du plongeur?

j'avais pris le kit complet bagues+joints+CP Kayaba, très chère 2x plus que les adaptables d'ebay.....mais je ne voulais pas être emmerdé

Je pense comme toi que mon problème ne vient pas de là, mes rayures sont trop faibles pour causer des fuites, on les sent même pas au doigts tellement c'est fin

Mais en même temps je vois pas d'autres cause. Je dois passer à côté de quelquechose...
Je regarderais encore une fois, mais hier soir j'ai pas senti de rayure en passant mon doigt sur le tube concerné...

Je sais pas... j'ai envie de polir au max les tubes et tout remonter comme ça. Faire rechromer les tubes c'est une galère et ça impose d'avoir la moto démontée pendant un mois

Snatch06 a écrit:

syl a écrit:

j'ai pas tout lu ( )

Chef! Y'en a un qui est interviendu et qui a pas tout lu! On fait quoi?    

syl a écrit:

mais par rapport à l'usure des tubes dont tu parles, saches que sur la kayaba, le revêtement chromé est bien "passé" les plongeurs ont 20ans!! je vois bien en contre jours d'innombrables traces.....>et pourtant pas un suintement depuis deux ans, je ne pense pas que ton prob. ça vienne de là!

par contre, une rayure qui t'aurais échappé? même en bas du plongeur?

j'avais pris le kit complet bagues+joints+CP Kayaba, très chère 2x plus que les adaptables d'ebay.....mais je ne voulais pas être emmerdé

Je pense comme toi que mon problème ne vient pas de là, mes rayures sont trop faibles pour causer des fuites, on les sent même pas au doigts tellement c'est fin

Mais en même temps je vois pas d'autres cause. Je dois passer à côté de quelquechose...
Je regarderais encore une fois, mais hier soir j'ai pas senti de rayure en passant mon doigt sur le tube concerné...

Je sais pas... j'ai envie de polir au max les tubes et tout remonter comme ça. Faire rechromer les tubes c'est une galère et ça impose d'avoir la moto démontée pendant un mois

On le farci comme.une dinde !!!!

Bon... Je crois que j'ai trouvé pourquoi j'ejecte les joint spi à vitesse grand V. Et cette cause c'est... moi

Je m'explique: quand j'ai monté la fourche de CRF, pour conserver une assiette normale je l'ai raccourcie de 60mm: cales de 60mm sur la tige de la cartouche interne et remontage des coupelles supérieur de ressorts de la même valeur.
En gros la fourche est plus courte, et son volume interne est diminué, d'a peu près 104cm3 par côté (rapide estimation par calcul)

Sur ces fourches à cartouche interne le niveau d'huile ne peut se faire par mesure de hauteur en mm (cartouche interne en plein milieu) donc Honda ne donne qu'une valeur en mL à verser dans chaque tube.

Et moi j'ai remis cette valeur sans réfléchir   : alors forcément le "ressort pneumatique" qui est constitué par le volume d'air libre au dessus du niveau d'huile est beaucoup plus petit, et remplacé par de l'huile qui, elle, est compressible...
La pression monte beaucoup plus dans les tubes de fourche sur les fortes compression et les spi fatiguent plus rapidement. CQFD.




Put*** ça m'est arrivé comme une révélation hier soir à 22h sur l'autoroute au volant d'un Iveco Daily de location qui avancait pas du tout, ça laisse le temps pour réflechir  

*qui n'est PAS

ah oui, tu pouvais chercher un moment d'eventuelles rayures!! c'est sûrement ça le problème.
t'as plus qu'à faire un calcul savant : comme ça je dirais qu'un produit en croix avec la nouvelle hauteur de débattement, devrait donner la bonne quantité d'huile!!!
les spi sont sûrement encore bons du coup?

Ju c'est du language codé?

Veinard a écrit:

*qui n'est PAS

Exact. J'ai pensé "incompressible" et écrit "compressible".  

syl a écrit:

ah oui, tu pouvais chercher un moment d'eventuelles rayures!! c'est sûrement ça le problème.
t'as plus qu'à faire un calcul savant : comme ça je dirais qu'un produit en croix avec la nouvelle hauteur de débattement, devrait donner la bonne quantité d'huile!!!
les spi sont sûrement encore bons du coup?

Ju c'est du langage codé?

Ouais je pense que c'est la bonne piste. J'ai (de mémoire) à peu près 600 au lieu de 500mL d'huile dans chaque fourreau, c'est sûr que les spis font la tronche...

Le calcul de nouvelle quantité est pas aussi évident: il s'agit de trouver a quel volume correspondent 60mm de haut dans la fourche. Le soucis c'est qu'il faut déduire le volume occupé par la cartouche interne. Et cette cartouche interne a pas du tout une section constante.
Donc il faut que je regarde a quelle hauteur arrive l'huile dans la fourche dans se configuration d'origine et que je regarde quelle est la section de la cartouche interne à cet endroit.
Je sais pas si je suis clair...

Ou alors le plus simple faut que je trouve un moyen de mesurer le niveau en mm de la fourche d'origine et que je reproduise le niveau de la fourche en config d'origine...

Mais il doit y avoir un moyen plus simple de déterminer le bon niveau, c'est courant comme manip de réduire une showa 47 en hauteur (dirt track), mais bien sûr les préparateurs de suspat gardent ce genre d'info secrète (bien sûr).

Pour les spis, j'ai des neuf dans la boite à lettre... Quite à tout déposer je vais mettre les neufs. C'est pas pour ce que ça coûte non plus.

c'est même certain qu'il faut faire avec la hauteur en mm et non pas avec le volume...comme ça tu ne t'emmerdes pas avec des calculs hasardeux!!

sur le net, tu vas forcément trouver une doc avec la correspondance volume/hauteur en mm depuis le haut du fourreau!!

sinon tu tente le coup chez le concess honda, et tu demande la hauteur! (au pire, tu leur prends une bricole avant, genre graisse chaine ou filtre!! )

J'ai la doc officielle d'atelier Honda et tout se fait par mesure de la quantité en mL d'huile. Aucune hauteur en mm.

Le problème de ces fourches c'est que tu peux pas mesurer le niveau car tu peux pas retirer le "bouchon" supérieur: impossible donc de détendre complètement la fourche et de glisser un réglet ou quoique ce soit d'autre

Le samedi c'est... atelier fourche! (quoi, encore? )



Alors on repart sur des spi et caches poussière neuf All Balls Racing, mais ce coup ci j'ai entièrement repoli (au touret) les tubes pour mettre le maximum de chance de mon côté:



Le polissage c'est vraiment magique, ça m'as viré 95% des rayures . On dirait des tubes neufs!
Il en reste une seule qui m'inquiète un poil, ici au milieu de la photo:



Je l'ai poncé au 1500/2000/2500 et repoli derrière, elle accroche plus tellement l'ongle mais un peu quand même.

De toute manière je peux pas faire mieux que ça alors je vais faire avec et croiser les doigts. Je vais me mettre des alertes LBC voir si j'arrive pas à trouver un tube gauche d'occasion plus propre (en neuf ça n'existe plus).

Pour l'huile j'ai fait mes petites maths et j'ai déterminé qu'il fallait 325cm3 au lieu des 406 préconisé sur la fourche d'origine. Ca fait une belle différence quand même, pas loin de 20%


Pour finir un bon tour de 50km pour tester tout ça: RAS, pas de fuite, comportement du train AV nickel. Pourvu que ça dure

ça fait aucun changement à la conduite, avec moins d'huile?

t'as mis quoi comme produit avec le disque à polir? belgom?

Un léger changement ouais, la fourche est un peu moins dure en fin de course. C'est pas dramatique comme changement.


Pour le polissage j'ai utilisé un "pain" de pâte à polir solide qu'il faut faire fondre sur la roue en coton.
J'ai utilisé une pâte marron pour l'ébauche puis une blanche qui est spécifique pour le polissage de finition sur métaux durs (chrome, inox, nickel...).
C'est la pâte blanche qui a fait la majorité du travail.

ah bé je n'avais pas lu ta réponse!! ok!

c'est bon alors?, plus de fuites à cette fourche??!!

Sinon je me demandais, le cliquetis dû à l'aac, qu'est ce que tu en dis? ça ne t'agace pas à la longue?
j'ai le souvenir du kmr et j'en suis à me demander si je le remonte....