TTR Forever!!

J’ai longtemps utilisé ce produit en mécanique auto sur les anciens joints
de culasses.
l’étancheité est parfaite.
l’inconvénient, c’est qu’il polymérise très fort et est très dur à nettoyer
au démontage suivant. (Grattoir cuivre et diluant célulosique conseillé)
J’allais oublier, il pue aussi pas mal!!!
Pu...., ça nous ramène des années en arrière!!!😉

Tartinator a écrit:

Et un montage enduit à la pâte à joint ? Moi j'ai remonté le moteur du proto (pas la même utilisation mais bon) avec une seule épaisseur du joint de culasse (deriveté le joint, et juste gardé un des trois feuillage) donc c'était encore plus aléatoire, en plus de remonter un joint d'occase il était pas complet... Tout ça pour comprimer un peu. Bref, remontage d'une seule des épaisseur, enduite à la pate à joint. Et jusque là, ni fuite, ni casse, ni mauvaise surprise, dans des conditions pourtant extrême...

+1, j'ai dépanné un pote sur un joint de culasse à la pâte à joint sur un 50cc, au départ c'était du provisoire, puis c'est resté comme ça vu que ça fuyait pas du tout.

La CAF1 de Bluestar Silicones se trouve facilement et tient 250°C en continu et 275° en pointe (72h). J'utilise plus que ça suite à des soucis avec la Loctite 510.

Tu l'achète ou la CAF1 ?

Ca fait un moment que j'en ai pas acheté, je tourne sur le même tube depuis une bonne décennie mais je pense que j'avais du commander ça sur internet, pas mal de boutique moto en vendent.

Snatch06 a écrit:

Ca fait un moment que j'en ai pas acheté, je tourne sur le même tube depuis une bonne décennie mais je pense que j'avais du commander ça sur internet, pas mal de boutique moto en vendent.

OK elle a l'air pas mal du tout en caractéristiques...

XTRA a écrit:

Pourquoi pas. Je veux surtout assurer le coup pour éviter de démonter à nouveau pour cause de fuite.

Tu n'est pas obligé de resserrer après mise en route du moteur, tu peux effectuer le resserrage avant la mise en route. Par contre tu dois attendre la fin de la relaxation des matériaux. Il faudrait voir les courbes de relaxation de tes vis mais au pif deux heures après le premier serrage tu peux refaire ta vérification. Les japonais font un serrage au couple, puis un angle de serrage supplémentaire.

Un p'tit break en Algarve et Andalousie pour Noël, et me voilà de retour aux affaires...

Merci à tous pour les conseils. J'ai l'embarras du choix, avec même des produits dont je n'avais jamais entendu le nom. Merci Néron!  

Stev', pour ce que je peux lire, ça n'a pas l'air d'être simplement la relaxation du métal à froid. Sur certains forums, que ce soit de motos anciennes ou de moteurs très préparés, on peut lire un resserrage après fonctionnement.
D'ailleurs, on voit aussi pas mal de fuites  

De toutes façons, je crois que je vais laisser tomber le cuivre. Trop risqué, vu que je ne prévois plus de redémonter (normalement) ce moteur.

Le joint d'origine fais la même épaisseur, voire légèrement moins que le cuivre le plus fin. C'est celui que je vais finalement utiliser. Enduit d'une petite couche de CAF1 que je viens de commander, et ça devrait le faire. Il n'y a pas non plus un taux de compression de folie (10,5:1).

J'ai aussi commandé çà:

Je vais enfin pouvoir faire des serrages précis des deux goujons de serrage de culasse. Jusqu'ici, je faisais un montage avec une clef à œil en bout en dynamométrique et corrigeais la valeur de couple par calcul. Pas l'idéal quoi..


Sinon, tronçonnage des pattes du cadre, et surtout de la boucle arrière, en cours. Demain le cadre devrait être prêt à partir en peinture. Je le dépose d'ici la fin de semaine prochaine pour un retour la semaine suivante.
Pour la couleur, ben ce sera un gris. Je ne suis pas inspiré pour tenter autre chose. Le noir tranchera trop, je pense, avec le gris du moteur.

Les suspattes sont aussi de retour mais je ne verrai de toutes façons le résultat qu'une fois le tout remonté. En tous cas, elles sont toutes propres

XTRA a écrit:

J'ai aussi commandé çà:

Je vais enfin pouvoir faire des serrages précis des deux goujons de serrage de culasse. Jusqu'ici, je faisais un montage avec une clef à œil en bout en dynamométrique et corrigeais la valeur de couple par calcul. Pas l'idéal quoi..

Tu as une clé dynamo avec les crans plus petits ?

Tu peux expliquer?

Salut les XTeux,

Celle de la photo est une 27 mm en 3/8", je suppose que tu as commandé une 12 mm pour serrer les 2 écrous borgnes sous la culasse à 22 Nm.
Au niveau pratique, tu as un coef à appliquer pour afficher le serrage voulu sur la dynamo ??

Cette embout semble large pour manœuvrer sous la culasse.

XTRA a écrit:

Tu peux expliquer?

En fait à ces endroits, c'est difficile d'accès.
Et pour voir une rotation valable pour valider le couple de serrage, il faut une clé avec genre 72 crans, qui est quasi double d'une clé dite standard.

PATENBOA a écrit:

Salut les XTeux,

Celle de la photo est une 27 mm en 3/8", je suppose que tu as commandé une 12 mm pour serrer les 2 écrous borgnes sous la culasse à 22 Nm.
Au niveau pratique, tu as un coef à appliquer pour afficher le serrage voulu sur la dynamo ??

Cette embout semble large pour manœuvrer sous la culasse.

Oui, j'ai bien pris en 12mm. Celle de la photo n'est qu'un exemple.
Si on veut être précis, oui, il faudrait appliquer un coeff mais là, la distance est très faible entre les axes de la clef et de l'écrou à serrer.
Avec ma clef à œil de 12 classique, d'autant plus que ma dynamo "petit couple" est courte, je dois appliquer un coeff de 0,7.

Veinard a écrit:

XTRA a écrit:

Tu peux expliquer?

En fait à ces endroits, c'est difficile d'accès.
Et pour voir une rotation valable pour valider le couple de serrage, il faut une clé avec genre 72 crans, qui est quasi double d'une clé dite standard.

Mon moteur est déposé, je pense que ça devrait aller. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait l'essai. Ni même pensé que je pouvais avoir un problème.

Actuellement, j'utilise une clef à œil 12 pans et pas de soucis.

Vous les serrez comment vous ces écrous borgnes?

Ba je me posais la même question, mais à priori vous êtes pas plus avancés que moi

C'est un simple rapport de longueur.

PATENBOA a écrit:

Veinard a écrit:

XTRA a écrit:

Tu peux expliquer?

En fait à ces endroits, c'est difficile d'accès.
Et pour voir une rotation valable pour valider le couple de serrage, il faut une clé avec genre 72 crans, qui est quasi double d'une clé dite standard.

Je ne vois pas en quoi le nombre de crans de la clé peut intervenir sur la validité du couple, sur la facilité de la reprise ok.

C'est lié, si tu n'as pas de place d'un côté et de l'autre de l'ecrou, tu ne peux pas cranter, tu ne peux pas donner le couple

XTRA a écrit:

Vous les serrez comment vous ces écrous borgnes?

Soit je serre le carré de la clé réglée au bon couple, et je fais quelques "repérages" de la force à appliquer puis j'essai de reproduire ça au mieux sur ma clé à oeil équipée d'un rallongé équivalente en longueur à la clé dynamo...
Donc du pif un peu éclairé...

Sinon des fois c'est rallonge d'un mètre et balance pèse bagage (valeur en m.kg direct du coup!), c'est comme ça que j'ai serré la culasse du 3TBK.

Tartinator a écrit:

Et un montage enduit à la pâte à joint ? Moi j'ai remonté le moteur du proto (pas la même utilisation mais bon) avec une seule épaisseur du joint de culasse (deriveté le joint, et juste gardé un des trois feuillage) donc c'était encore plus aléatoire, en plus de remonter un joint d'occase il était pas complet... Tout ça pour comprimer un peu. Bref, remontage d'une seule des épaisseur, enduite à la pate à joint. Et jusque là, ni fuite, ni casse, ni mauvaise surprise, dans des conditions pourtant extrême...

Je plussoie en te lisant !.....

J'avais fais exactement la même chose dans les années 1990  lors de la réfection du bourrier
( roulements de vilo )  + prepa sur mon 2KF  
sans trop m'en vanter auprès des copains d'ailleur !
mais après coup ça allait nikel j'avais gardé que la feuille du milieu
(en acier de mémoire) + un voile de pâte bleue Loctite
seul pb....il me semble....trop compressée

PATENBOA a écrit:

Pas bête, mais pas pratique, il faut que l'axe de la vis ou écrou que tu serres soit horizontal (de niveau même) et ne pas oublier de retirer le poids de la rallonge et du pèse-bagage, ta première méthode est la plus utilisée, je pense les pif.m.Kg ont quasi la valeur des M.Kg avec un coef variable suivant la soif du mécano

Pas forcémént! J'utilise ce pèse bagage, acheté pour 2 ou 3€ en grande surface:



Je n'utilise pas de poids avec celui-ci, je me contente de prendre le crochet en main et de tirer dessus dans le sens du serrage jusqu’à afficher la valeur recherchée.
Ça marche dans tous les sens et je pense que c'est pas mal fiable au final.

Pour le pif.m.kg je suis tout à fait d'accord mais je pense que ça vaut bien la précision d'une clé chinoise agée de 10 ans, tombée 4 fois, jamais étalonnée

J'utilisais le même "pèse truc". Truc, vu que le mien était un pèse poisson. Pour éviter toute mauvaise foi et exagération, qualités bien connues des pêcheurs, je l'avais contrôlé. Il était optimiste de 10% sur toute la plage de mesure.

Pas si mal pour ce genre d'engin à 2 balles.

Sinon, j'ai suivi vos conseils pour le Crowfoot. Je saurai ce soir si je peux me faire prêter une dynamo à fourche. Sinon, j'ai trouvé des embouts Crowfoot à empreinte 12 pans (et prix raisonnable), plus pratiques à utiliser si l'angle d'intervention est limité.

Le cadre est prêt. Le voila allégé de quelques dizaines de grammes

Déglingue !

XTRA a écrit:

Le cadre est prêt. Le voila allégé de quelques dizaines de grammes

ben.. photos bordel!

j'ai juste pas compris ton truc de tronçonnage de pattes du cadre.. c'est quoi?

sinon pour la fourche de TTS, une Kayaba USD 43, la détente se règle en haut, valeurs standards 12/20 depuis la position serrée au max, la compression en bas, valeurs standards 8/20 depuis la position serrée au max. Pas de réglage de précharge (cf. manuel utilisateur TTS 4GV).

La fourche de TTE est une Paioli. Je ne sais pas si elle a les mêmes réglages, et elle serait semble-t-il plus courte de 5cm.